запчасти к сельхозтехнике, запчасти к двигателям
Семена подсолнечника
Виробництво екструдованих кормів для промислових риб та домашніх тварин
шины для индустриальной техники, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники
паралельное вождение
Рубрики

Савейко О.Ю. ЧП

СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ

Адрес:

Украина, 39112, Полтавская обл., Козельщинский р-н, с. Хорешки, ул. Шевченко, 7

Телефон:

+380 показать телефоны ,

Выращивание малины

Здравствуйте дорогие друзья!

Малина -  одна из самых древних ягодных культур в Европе. Она была обнаружена в 1 веке н.э. в Греции на горе Ида. Поэтому и получила свое научное название – Ideus. Однако поначалу ее использовали только как лекарственное растение. И только в 4 веке о малине упоминается, как о садовой культуре. Первые упоминания о выращивании малины в Западной Европе относятся к 16 веку, в Америке – к 18 веку. Первые посадки на Руси  заложил Юрий Долгорукий.

Ягоды малины отличаются замечательным вкусом, специфическим ароматом, высоким (5-11%) содержанием сахаров, среди которых преобладают фруктоза и глюкоза. Кроме того они содержат большое количество органических кислот, витаминов и микроэлементов, особо стоит отметить высокое содержание калия и железа. Поэтому регулярное потребление ягод малины способствует оздоровлению организма человека. Ученые рекомендуют потреблять около 4кг ягод малины в год. Еще одно преимущество – малина в меньшей степени чем другие культуры накапливает экотоксиканты(тяжелые металлы, радионуклиды, гербициды и др.). Но высокая популярность малины обуславливается не только высокими вкусовыми качествами и целебными свойствами. Это очень благодарная культура, обладающая высокой урожайностью, быстрым вступлением в пдлодоношение и простотой выращивания.

Существует два вида малины: обычного плодоношения или летняя, которая дает один урожай за сезон, и ремонтантная, способная давать два урожая за сезон. История ремонтантной малины значительно короче летней всего около 200 лет. У обеих культур есть и общие черты и различия, в которых мы и постараемся разобраться.

Малина многолетний кустарник. Она имеет однолетние и двухленние побеги, многолетнее корневище и придаточные корни. Основная масса корней располагается на глубине 15-30см. Придаточные корни могут находиться на расстоянии 2-3м от куста, располагаясь горизонтально в поверхностном слое.

Однолетние побеги, вырастающие из почек на подземной части двухлетних побегов, называются побегами замещения. Побеги вырастающие из почек, которые закладываются на горизонтальных корнях, называются отпрысками. Они дают начало новому растению, связанному с материнским единой корневой системой. Через 3-4 года эта связь прекращается и у молодого растения образуется собственная корневая система. Корневые отпрыски развиваются из придаточных почек, появляющихся в середине лета на корнях в виде маленьких бугорков. К осени из них отрастают подземные побеги длиной 4-6см. В первый год они находятся под землей в этиолированном состоянии. На следующий год из них вырастают полноценные побеги.  Количество отпрысков является сортовым признаком и может колебаться от 5-10 до 25шт. на куст.

В начале молодые побеги растут медленно, в мае темп роста усиливается, достигая максимума, затем замедляются в период цветения и плодоношения и заканчивается поздней осенью. Вначале развития побеги растут по всей длине, затем рост нижней части приостанавливается и растет одна верхушка. Рост побега в толщину идет  в течении всего вегетационного периода и прекращается в окончанием роста в длину осенью.

Вместе с ростом побегов в длину идет образование листьев. Самые большие из них расположены в средней части побега. По мере роста побега нижние листья стареют, желтеют и опадают. В пазухе каждого листа формируется 2-3почки, основная и замещающие. У малины все почки потенциально цветочные (вегетативно-генеративные).

В период роста побеги имеют зеленоватый или буровато-травянистый оттенок. При созревании побегов окраска переходит в сероватую, буровато-коричневую, коричнево-красную и др. В зависимости от сортовых особенностей побеги могут быть бесшипными или шиповатыми. Шипы бывают густыми и редкими, мягкими и жесткими, могут покрывать весь побег или его часть.

По окончании роста однолетний побег в августе древеснеет, осенью сбрасывает листья и вызревшим идет в зиму. В Центральной России вызреть полностью побег не успевает, поэтому там летнюю малину желательно на зиму укрывать, т.к. часть побега и даже весь побег может вымерзнуть. На всей территории Украины побеги практически всех сортов успевают вызреть полностью и зимуют без повреждений. Огромное влияние на вызревание побегов, а соответственно на перезимовку, оказывают не только погодные условия, но и агротехника. Влажное дождливое лето и осень, а тек же позднее внесение азотных удобрений задерживает вызревание и снижает морозостойкость растений.

Это касается в основном летних сортов. С ремонтантными сортами гораздо проще. У них есть одна замечательная особенность: способность плодоносить на молодых побегах в год их образования. Это одно из основных отличий ремонтантных сортов от одноразовых. Это используют в агротехнике. Осенью или весной вырезают побеги у земли и получают урожай только на однолетних побегах. Да, вроде бы теряется летний урожай на двухлетних побегах, но в многочисленных исследованиях установлено, что при выращивании только осенней ягоды урожайность ремонтантных сортов не только не меньше, а зачастую выше, чем при сборе двух урожаев, летнего и осеннего. К тому же даже если зимой вымерзнет надземная часть растений, от корня пойдут молодые побеги на которых будет урожай.

У летних сортов однолетние побеги не ветвятся и не плодоносят. Ветвления можно добиться прищипыванием верхушки в целях повышения урожайности. На следующий год побеги не растут ни в длину ни в толщину. Из пазушных почек образуются плодовые веточки. При гибели основной почки плодовые веточки образуются из замещающих почек. Но они меньше, чем на основных и дают более низкий урожай.

Распускаются почки рано весной, гораздо раньше выхода на поверхность молодых побегов. Самые слабые плодовые почки – верхние. Самые сильные и наиболее продуктивные находятся на высоте 50-150 см от земли.

Одно из преимуществ малины – позднее цветение. На территории Украины оно начинается обычно после того, как минуют серьезные весенние заморозки, поэтому цветки от них страдают редко. Цветение и созревание ягод начинается с верхней части побега и может продолжаться до 3-х недель у летних сортов и гораздо дольше у ремонтантных. Малина растение самоплодное, в сортах опылителях не нуждается и может выращиваться в монопосадках, но при перекрестном опылении урожайность повышается. Начинается плодоношение примерно через месяц после цветения.

Плод малины сборная костянка. Сидят костянки на коническом разросшемся плодоложе. Сцепление костянок с плодоложем слабое, поэтому ягоды легко от него отделяются. Форма ягод может быть округлая,  полушаровидная, коническая, продолговатая и др., а окраска – темно-красная, красная, желтая, светло-красная, оранжевая. Масса ягод может колебаться от 1,5-2г у старых сортов и более 10г у современных. Транспортабельность ягод за последние годы стараниями селекционеров значительно повысилась и позволяет транспортировать малину на большие расстояния.

Урожай побега связан с его высотой и толщиной, чем толще и выше побег, тем выше урожайность. После плодоношения двухлетние побеги усыхают, но куст продолжает жить за счет многолетнего корневища и молодых побегов. Отплодоносившие молодые побеги на ремонтантных сортах не усыхают, а продолжают жить. Если их не вырезать – на следующий год на них образуется урожай, как на летних сортах, который обычно созревает очень рано(в нашей зоне в июне).  Молодые побеги замещения нарастают на побеге предыдущего года. Со временем подземный стебель приподнимается над землей на 5-10см. Поэтому с возрастом новые корни располагаются поверхностно, рост побегов замещения через 5-6 лет ослабевает и их продуктивность падает. В зависимости от сорта и агротехники материнские кусты отмирают в возрасте 6-12 лет.

 

ОТНОШЕНИЕ К ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ.

Малина произрастает в широком диапазоне температур почвы и воздуха. Степень зимостойкости стеблей летней малины зависит от биологических особенностей сорта, внешних факторов и агротехники. Важным условием для хорошей перезимовки является своевременное окончание роста и закалки растений. Для закалки необходимо, чтобы в осенний период в течении нескольких дней растения находились под воздействием низких положительных температур. При выращивании на тяжелых почвах и избытке влаги и азотных удобрений побеги вызревают плохо и могут повреждаться морозами. Повреждение стеблей малины зимой может быть связано с сильным поражением пурпуровой пятнистостью. Стебли распускают почки, цветут и даже могут завязывать ягоды, но потом усыхают. Способствуют подмерзанию кончиков и длительные зимние оттепели. Верхушечные части побегов выходят из состояния покоя и повреждаются последующими морозами. В местностях с сильными ветрами в бесснежные периоды стебли могут погибать от иссушения. Это тоже происходит во время оттепелей, когда надземная часть просыпается, а замерзший корень не может подать влагу. Эти же проблемы возникают, если планируется брать с ремонтантной малины два урожая, летний и осенний.

При выращивании ремонтантной малины только на осенний урожай такой проблемы не возникает. Подмерзли стебли или нет – их все равно удаляют. Остается корень. Корни малины по своей зимостойкости сильно превосходят многие плодовые культуры. В Украине в принципе не может быть морозов способных повредить корневую систему малины. А стебли, своевременно завершившие рост и прошедшие закалку при отсутствии снега выдерживают следующие температуры: в сентябре до -10, в октябре -15-20, в декабре-феврале до -30 и ниже, при условии отсутствия длительных оттепелей. После оттепелей растения могут повреждаться при -20, а в фазе распускания почек при -10. Под снежным покровом малина без повреждений зимует и при – 45.

Для созревания всех ягод и подготовки побегов к зиме большинству летних сортов требуется  вегетационный период в 130-160 дней при сумме активных температур выше +10 не менее 1300 град\С. У ремонтантных сортов период развития 120-130 дней при сумме активных температур 1800-2000 град\С.

Малина одна из самых влаголюбивых культур. Поэтому получить достойные урожаи в неполивных условиях, особенно на юге, достаточно проблематично. Прежде всего урожайность – это мощный стебель, а получить его можно только при условии достаточной влагообеспеченности. Наилучший вариант – это капельный полив. Проводить его необходимо так, чтобы земля промокла на глубину 30см. Обычно прокладывают две капельные ленты на расстоянии 30-50см друг от друга.

Однако малина не выдерживает и переувлажнения. Поэтому высаживать ее лучше на участке со стоянием грунтовых вод не выше 1,2м от поверхности почвы. Переувлажнение  почвы в весенний период приводит к залеганию корней в поверхностном слое почвы. А это вызывает ослабление роста побегов, снижению урожайности. Вымерзанию в зимний период. Избыток влаги осенью задерживает вызревание побегов. Они или погибают зимой или выходят из нее ослабевшими.

Идеальной почвой для малины является супесь или средний суглинок с высоким содержания гумуса и хорошо дренированный. Песчаные и более грубые почвы могут быть использованы при обильном  внесении органических удобрений. Реакция почвенного раствора должна быть в пределах рН от5,8 до 6,7 и содержать 12мг азота, по 36мг фосфора и калия в 100г почвы. На щелочных почвах малина растет хуже, к тому же сильно поражается бактериальным раком. Перед закладкой плантации необходимо провести полных анализ почвы и в соответствии с ним внести необходимые элементы питания.

 

                                   АГРОТЕХНИКА.

 

При посадке малины необходимо учитывать биологические особенности растений и их отношение к внешним факторам, а так же рельеф местности, защищенность от ветра, характер и плодородие почвы, водный режим.

Лучшими для малины по рельефу являются южные, юго-западные и западные ровные или пологие (4-6град.) склоны, которые обеспечивают сток влаги с участка, а в зимний период холодного воздуха. Участки с крутыми склонами не пригодны для выращивания малины – они размываются весенними водами и сильно иссушаются летом. Совершенно не переносит малина заболоченных участков, западин. В них корни не получают достаточно кислорода, слабо растут, преждевременно отмирают. Побеги на таких участках не вызревают и зимой подмерзают.

Перед посадкой необходимо тщательно подготовить почву. За время эксплуатации плантации малина выносит огромное количество питательных веществ и воды. Вынос питательных веществ можно компенсировать по мере их расходования, но высокие урожаи невозможно получить на неподготовленном участке.

Хорошими предшественниками малины являются сидераты, многолетние травы, пропашные культуры. После пасленовых и земляники лучше не высаживать!

Под перекопку или перепашку вносят 6-8кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 50г калимагнезии на м\кв или из аналогов. Фосфорно-калийные удобрения могут быть заменены золой из расчета 100-120 г/м. кВ. Под ремонтантные сорта норму вносимых удобрений увеличивают в 2 раз , т.к. их потребность в питательных веществах гораздо выше, чем у летних сортов. Почву перекапывают или боронуют на глубину 15-17см.

Малина лучше других культур переносит кислотнсть, однако при слишком высокой кислотности происходит минирализация и ухудшение структуры почвы. Поэтому за 2-3 года до посадки сильнокислые почвы известкуют. Для этого на участок вносят молотый известняк, жженую известь, известковую пушонку, мергель, доломит. Известь, нейтрализуя излишнюю кислотность, улучшает физические свойства почвы, делая ее рыхлой, более теплоемкой и влагоемкой, способствует накоплению азота и фосфора. Норма внесения определяется только после проведения химического анализа почвы.

   Наилучшие сроки посадки малины на Севере и в Центре Украины – начало октября, на юге – с конца октября до середины ноября. К этому моменту побеги хорошо вызревают и высаженные, успевают до морозов укорениться и весной мощно трогаются в рост. При необходимости можно высаживать и в более поздние сроки, но тогда приживаемость может быть хуже, прирост следующего года меньше, а в бесснежные суровые зимы растения могут вымерзнуть. Можно высаживать малину и весной, но делать это необходимо в как можно более ранние сроки, чтобы до наступления жары саженцы хорошо укоренились. В любом случае растения высаженные в оптимальные сроки будут опережать в росте и урожайности посаженные в позднеосенние и весенние сроки.

На практике применяют два способа посадки малины – кустовой и ленточный. При кустовом ее высаживают в посадочные ямы, с расстоянием между рядами 1,5-2м, а между растениями в ряду 75-100см. При ленточном способе расстояние между рядами 2-3м , а в ряду 50см, но можно сократить и до 30см. Более плотное размещение растений способствует быстрому образованию полос, заполненных побегами, и способствует более быстрому наростанию урожайности. При ленточном способе формируют полосу шириной от 40 до 80см. Следует учитывать, что более широкие ленты сложнее в уходе.  Для оптимального прогрева почвы и освещенности лучше всего располагать ряды с севера на юг.

При кустовом способе посадки копают ямы диаметром 40-50см и глубиной около 40см. В каждую яму вносят до 10кг перегноя, 200г суперфосфата, 50-100г калийных или 100-200г золы.

При ленточном способе посадки готовят траншеи шириной 40-50 и глубиной 35-40см. На один погонный метр борозды вносят 10-15кг перегноя 500г суперфосфата и 100-200г калийных удобрений. И при кустовом, и при строчном способе посадки удобрения тщательно перемешивают с верхним, самым плодородным слоем почвы. Такая заправка ямок и траншей позволяет в течении 5 лет не вносить фосфорно-калийные удобрения, а азотные не вносят при посадке, а только в виде подкормок.

Основой будущего высокого урожая являются качественные саженцы. Прежде всего – плантацию необходимо закладывать здоровым посадочным материалом. Если саженцы поражены вредителями и болезнями, особенно вирусными, ждать высокой отдачи бесполезно. Поэтому посадочный материал лучше всего приобретать в питомниках, государственных или частных. Высококачественный саженец должен иметь диаметр основания побега 5-10см, хорошо развитую корневую систему и побег длиной около 20см. Недопустимо подсыхание корней и стебля. Если же  все таки попадаются растения с подсохшими или подгнившими корнями и стеблями – их необходимо обрезать до здорового места. Если саженец не высаживают длительное время после выкопки, перед посадкой для улучшения приживаемости вымачивают в воде до 2-х суток, можно с добавлением стимуляторов роста и корнеобразования. Бывают ситуации, когда по каким либо причинам невозможно достать высококачественные саженцы. В таком случае посадку можно производить более слабыми саженцами с диаметром у основания 4-5мм, но высаживать их по 2шт. в посадочную яму.

Важное значение имеет глубина посадки. Необходимо, чтобы корневая шейка находилась на одном уровне с поверхностью почвы внутри посадочной ямки или борозды. Допускается заглубление саженцев на 2-4см на песках и супесях, т.к. на таких почвах поверхностный слой быстро пересыхает даже весной и при мелкой посадке корни страдают от недостатка влаги.

После посадки обязателен полив не менее 3-4л на растение. Желательно мульчирование сразу же после посадки. Мульчирование ослабляет выпирание растений из земли в зимний период, предотвращает вымерзание корней в бесснежные зимы, обеспечивает равномерную температуру летом, способствует лучшему сохранению влаги  и более мощному росту побегов, предотвращает рост сорняков. К тому же перегнившая мульча способствует повышению содержания гумуса в почве, что положительно сказывается на развитии растений. В качестве мульчи можно использовать перегной, торф, опилки, сено, компост, измельченные стебли кукурузы, подсолнуха и т.д. При этом необходимо следить за тем, чтобы мульча не содержала семян сорных трав. Слой мульчи после оседания должен быть не меньше 5см. За сезон мульча обычно перегнивает и запахивается в почву. Поэтому ее ежегодно обновляют.

После посадки, особенно больших площадей, бывают выпады саженце. Оставлять плантацию изреженной нельзя. Поэтому в конце лета первого года вегетации проводят ревизию, удаляя погибшие растения. Осенью на их место высаживают новые растения того же сорта. Уход за плантацией заключается в поливах, прополках, рыхлении почвы, внесении удобрений, борьбе с болезнями и вредителями, подвязке побегов к шпалере.

Малина не переносит уплотнения почвы и роста сорняков. Образование почвенной корки и появление сорняков резко снижает рост малины. Поэтому необходимы постоянные прополки и рыхления почвы. Запаздывание с этим приводит к ухудшению воздушно-водного режима и подавлению деятельности полезных микроорганизмов. Поэтому первое весеннее рыхлении проводят в как можно более ранние сроки. Своевременная обработка обеспечивает доступ воздуха к корням, в почве дольше сохраняется влага и создаются благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов. Междурядия рыхлят на глубину 10-15см, а в рядах на 5-8см. Все эти работы должны быть закончены до распускания почек. Запаздывание с весенним рыхлением значительно снижает урожайность малины. Последующие обработки проводят по мере образования почвенной корки и появления сорняков. За сезон обычно проводят 4-6 прополок-рыхлений, последнюю по окончанию растений поздней осенью. Эту обработку желательно проводить с оборотом пласта, одни вредители, попадая в более глубокие слои почвы, погибают, а другие погибают от зимних морозов, оказываясь на поверхности почвы. Нельзя высоко окучивать малину на зиму, потому что почки, из которых развиваются новые побеги, закладываются так высоко над поверхностью почвы, что новые растения в следующем году оказываются сильно ослабленными. При условии мульчирования плантации необходимость в рыхлении отпадает.

Продуктивность малины зависит от своевременного и достаточного обеспечения влагой, особенно на юге, где без искусственного орошения получение высоких урожаев просто невозможно. Самая распространенная ошибка при поливе малины состоит в том, что садоводы поливают ее понемногу каждый день. Такой полив можно считать освежающим и не более, т.к. смачивает только верхний слой почвы, не проникая в зону корней. Поэтому лучше проводить более редкие, но обильные поливы до промокания корнеобитаемого слоя(23-35см). Количество поливов устанавливают в зависимости от погодных условий, запасов воды в почве и критических периодов роста малины. Очень важны поливы перед цветением и в период роста и созревания ягод. В период уборки поливы проводят сразу же после сбора ягод, чтобы к следующему сбору земля успела просохнуть. Поздней осенью для повышения запасов влаги перед зимовкой проводят подзимний полив. Тут уж воды жалеть не стоит. Чем тщательнее проведен этот полив, тем лучше будет зимовать малина.

При поливах следует учитывать, что переувлажнение может принести малине не меньший ущерб, чем засуха. Опасность переувлажнения состоит не только в недостатке воздуха, поступающего к корням, но и в том, что почва становится более холодной, т.к. солнечное тепло тратится не на ее прогрев, а на испарение влаги. Это может сильно задержать развитие растений, особенно в весенний период. Поэтому следует контролировать содержание влаги в почве и в дождливые, прохладные периоды полив прекращать.

Существует несколько способов полива. Самый распространенный на садовых участках – дождевание. Чаще всего поливают непосредственно из шланга или устанавливают различные поливные системы. При таком способе расход воды неоправданно велик, так как поливается не только ряд растений, но и междурядия. Более экономичен арычный полив (по бороздам). Вокруг рядов малины нагребают валики высотой 10-15см, растения получаются в неглубоком арычке, который заливают просто положив в него поливной шланг. Однако при поливе непосредственно из колодца без подогрева воды земля будет сильно охлаждаться, что ухудшит развитие и плодоношение малины. К тому же при этих способах полива сложно добиться равномерного увлажнения почвы. Поэтому наиболее перспективен капельный полив, при котором можно строго дозировать подачу воды и удобрений к корням, вода в зону корней поступает подогретой, почва смачивается равномерно по всем рядам. К тому же капельный полив экономит массу времени и самой воды. Мульчирование плантаций снижает потребность в поливе в 3-4 раза.

Продуктивность малины напрямую зависит от плодородия почвы. При венесении предпосадочных норм удобрений, описанных выше, в первые два года можно обойтись без подкормок. Однако по мере наростания  урожайности малина выносит из почвы все больше и больше питательных веществ. Кроме того огромное количество элементов питания в результате вымывания, с удаленными сорняками, лишними однолетними отпрысками и т.д. Все эти потери должны быть восполнены. Кроме того малина тратит много питательных веществ на образование большого количества корневых отпрысков и побегов замещения. Поэтому начиная с третьего года эксплуатации плантации необходимы регулярные подкормки. Только тогда можно рассчитывать на высокий урожай крупной ягоды.

Малина очень чувствительна к недостатку азота и калия, поэтому положительно отзывается на внесение органики. Органические удобрения содержат все необходимые элементы питания растений, к тому же улучшают структуру почвы, создают условия для интенсивного развития корней и полезной микрофлоры. Лучшие результаты дает полуперепревший навоз, который можно вносить как весной, так и осенью. Но даже при внесении огромного количества органики малине необходимы и минеральные удобрения. Без их ежегодного внесения почва быстро истощается . Нормы ежегодного внесения минеральных веществ можно определить проводя ежегодный анализ почвы. Но даже визуально наблюдая за растениями, можно судить об их потребности в тех или иных элементах питания. Недостаток азота сдерживает рост побегов, листья на них мельчают, приобретают светло-желтый оттенок, края их буреют, резко снижается урожайность. Избыток азота затягивает рост побегов, они не вызревают, повреждаются осенними заморозками, а в бесснежную зиму могут вымерзнуть полностью. Поэтому на Юге Украины азот вносят не позднее конца, а на остальной территории Украины не позднее середины августа.

При недостатке калия листья мельчают, края их становятся темно-бурыми, коробятся, ткани между жилками некротируют. Для внесения применяют удобрения не содержащие хлора, т.к. малина его не переносит. Например сернокислый калий или калимагнезию.

К фосфору малина менее требовательна и, как правило, довольствуется почвенным запасом. Однако на бедных фосфором почвах, внесение этого элемента обязательно. При фосфорном голодании побеги становятся тонкими, листья в средней части побегов приобретают пурпуровый цвет, быстро отмирают.

Недостаток магния вызывает пожелтение старых листьев от центра к краям и раннее их опадание.

Недостаток бора часто приводит к отмиранию почек весной, в результате чего не развиваются плодовые веточки и растения не плодоносят.

При недостатке железа желтеют верхушки побегов и листья, а мелкие жилки на листьях остаются зелеными(неинфекционный хлороз).

До вступления в плодоношение растения подкармливают только азотными удобрениями. Весной перед обработкой вносят аммиачную селитру 15-20г м\кв.

Под плодоносящие насаждения ранней весной вносят нитроаммофоску 30-50г м\кв или 50г суперфосфата, 15г аммиачной селитры и 20-30г калийных удобрений на м\кв. После сбора урожая вносят из расчета на м\кв 50-80г нитроаммофоски или 20-30г аммиачной селитры, 60г суперфосфата и 20-30г калийных. В конце вегетации, начиная с третьего года, вносят органические удобрения 3-4кг м\кв, разбрасывая их под кустами.

Малина образует большое количество побегов замещения и корневой поросли. Если оставлять все выросшие побеги, в скором времени они займут все свободное пространство, будут мешать друг другу и какой либо уход за ними будет немыслим. К тому же очень быстро истощится почва и урожайность будет минимальной. Поэтому количество побегов необходимо нормировать. Максимальный урожай можно получить при ширине ряда около 50см или 12-15 побегов на погонный метр или 6-9 побегов на куст. Для ремонтантной малины количество побегов вдвое меньше. В мае, когда молодые побеги отрастут до 20-25см, проводят первую нормировку, оставляя побегов несколько больше, чем необходимо. Весной следующего года проводят окончательную нормировку, вырезая в первую очередь слабые и поврежденные побеги у самого основания, без оставления пенька.

После плодоношения побеги летних сортов отмирают и их необходимо удалять. Если не сделать это сразу же после плодоношения, усыхающие побеги будут отнимать часть питания у молодых. Вырезанные побеги лучше сжигать, т.к. на них могут находиться возбудители болезней и вредители. Однолетние побеги ремонтантных сортов после плодоношения не отмирают и есть возможность получить на них урожай на следующий год, как на летних сортах.

Так как кончики побегов летних сортов малопродуктивны, весной их советуют укорачивать на 10-15см. В июне молодые побеги советуют прищипнуть на высоте 90-100см, стимулируя отрастание боковых побегов. К осени они успевают закончить рост и подготовиться к зимовке. В целом на такой побег приходится в 2-3 раза больше плодовых почек, чем на неприщипнутых, соответственно и урожай будет выше в 2-3 раза. Точно так же прищипывают ремонтантные сорта, тем самым увеличивая их урожайность. Однако такой прием отодвигает начало плодоношение примерно на 10-14дней. Это нужно учитывать при выращивании поздних ремонтантных сортов, которые могут на севере не успеть отплодоносить до морозов.

Чтобы побеги под тяжестью урожая не полегали и не ломались, их подвязывают к шпалерам. Для устройства шпалер вдоль рядов через каждые 5-8м устанавливают остолбы высотой около 2м, между ними натягивают 2-3 ряда проволоки, к которым и подвязывают побеги, равномерно распределяя их через 7-10см. Можно обойтись и без подвязки: на высоте 130-150см натягивают два ряда проволоки на расстоянии 10см. Стебли пропускают между ними, а чтобы проволоки не расходились, их стягивают скрепками на расстоянии 80-120см. Можно применять и Т-образную шпалеру. Проволоки не ней натягивают на расстоянии около 1м одна от другой. Часть побегов подвязывают на одну сторону, часть на другую. Плодоносящие побеги получаются наклоненными в сторону междурядий, а молодые побеги растут в центре ряда и не мешают развиваться плодоносящим. Это двухсторонняя наклонная подвязка. Существуют и другие способы подвязки, но они менее эффективны. Какой выбрать – дело сугубо личное.

В Центральной Украине ранние сорта летней малины начинают плодоносить в июне, поздние в июле. Большинство ремонтантных сортов при выращивании на два урожая начинают плодоносить вместе с самыми ранними летними сортами, зачастую опережая их. Подобрав сорта различные по срокам созревания, можно добиться поступления ягод с середины июня до морозов.

Перезревшие ягоды малины теряют транспортабельность, становятся невкусными, поэтому важно собирать их вовремя. Рекомендуется собирать ягоды через день, в сухую погоду. Не следует проводить сбор ягоды влажной от росы или дождя, т.к. они будут быстро портиться. Для потребления на месте собирают полностью созревшую ягоду, снимая ее с плодоложа. Для транспортировки на дальние расстояния можно собирать ягоды слегка недозревшими. Для продажи малину лучше всего собирать в неглубокие пластиковые коробочки емкостью 0,5-2кг. Ягоду для переработки можно собирать и в более высокие емкости, например ведра. Последнее время на рынках огромной популярностью пользуются ягоды собранные с цветоложем. Их отщипывают или обрезают ножницами. Цена на такую ягоду гораздо выше, чем на ягоду без плодоложа.

 

                РАЗМНОЖЕНИЕ МАЛИНЫ.

Для получения стабильно высоких урожаев малины новые товарные плантации необходимо закладывать здоровым посадочным материалом. Такой посадочный материал получают в специализированных питомниках. Ни в коем случае нельзя высаживать растения пораженные вредителями и болезнями. Особенно опасны вирусные и микоплазменные болезни: мозаика, курчавость, израстание, т.к. препаратов для их лечения не существует.

Наиболее простой и доступный способ размножения – корневыми отпрысками. Количество отпрысков, которое возникает на корнях малины из придаточных почек, зависит от сортовых особенностей, возраста насаждений и агротехники. Наибольшее количество отпрысков образуется на растениях до 4-5-и летнего возраста. Почки закладываются на корнях диаметром более 1мм. На 1м\кв образуется 20-50 отпрысков. Каждый куст дает отпрыски в ряду и междурядиях. Отпрыски в ряду оставляют для замещения отплодоносивших побегов, остальные используют для размножения, лишние удаляют. Выкопку саженцев можно проводить как осенью, так и весной.

Для увеличения выхода посадочного материала ценных сортов растущую в междурядьях корневую поросль по мере появления пересаживают в школку на доращивание. Делают это в пасмурную погоду. Отпрыски выкапывают вместе с комом земли и пересаживают. К осени получают мощные саженцы. Существенно увеличивает выход саженцев следующий прием. На второй год вегетации рано весной выкапывают и удаляют все основания растений вместе с развившимися в первый год побегами. Их можно высадить на новое место. При выкопки лопату ставят вертикально, рядом с растением, стараясь как можно меньше повредить корни. Эта мера предупреждает плодоношение и увеличивает пробуждение придаточных почек на корнях из которых вырастает множество отпрысков. Их аккуратно выкапывают, стараясь оставить в почве как можно больше корней. Такие посадки можно использовать 3-4 года, затем качество саженцев ухудшается. Очень хорошие результаты получают при размножении малины корневыми черенками. Выкопанные осенью корешки диаметром более 2мм нарезают длиной 8-12см и высаживают вплошными раядамив борозды глубиной 6-8см и мульчируют. Втечении следующего лета почву поддерживают в рыхлом состоянии, по мере необходимости поливая.  При хорошем уходе вырастают высококачественные саженцы. Как вариант корневые черенки можно зимой хранить в погребе, а высаживать ранней весной.

Существует еще несколько способов размножения малины, но они достаточно трудоемки и в условиях приусадебного хозяйства применяются редко.

 

         БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.

Без защиты от болезней и вредителей нельзя получить полноценный урожай. Вредители и болезни ежегодно уничтожают до 30-40%  ягод, а без защитных мероприятий урожай может погибнуть полностью! Установлено, что успешная борьба с болезнями и вредителями возможна лишь с помощью системы защиты, включающей агротехнический, санитарно-профилактический, механический и химический способы защиты.

Агротехнический – включает в себя строгое соблюдение комплекса агротехнических мероприятий: уничтожение сорняков и опавшей листвы, своевременные поливы, перекопка, оздоровление почвы, сбалансированное внесение удобрений, обрезка и формирование побегов. Сильное растение более устойчиво к болезням и вредителям, чем ослабленное.

Санитароно-профилактический – включает в себя подбор районированных сортов, устойчивых к комплексу болезней и вредителей в данных почвенно-климатических условиях. Использование здорового посадочного материала.

Механический – включает в себя много различных приемов: срезка зараженных ветвей, сбор гнезд и яйцекладок вредителей, удаление опавших листьев, сухих веток. На приусадебных участках успешно применяется стряхивание малинных жуков, долгоносиков на полотно для дальнейшего уничтожения, ручной сбор и уничтожение личинок. Хорошие результаты дает установка емкостей с приманками – патокой, сладким чаем, пивом, в которые собирается множество насекомых. Против вредителей, зимующих в почве, эффективно мульчирование слоем не менее 8см органики или толем, черной пленкой, плотной бумагой т.д.

Химический – основной способ защиты растений и состоит он в применении против вредителей и болезней различных химических веществ. Он является очень быстродействующим и эффективным. Но у него есть и существенный недостаток – чаще всего химикаты не обладают избирательным действием и вместе с вредителями уничтожают и полезных насекомых. Вот поэтому необходимо обрабатывать растения только разрешенными препаратами, причем делать это необходимо соблюдая правила личной защиты. Для предотвращения накопления химикатов в почве, их следует применять только в случае безусловной необходимости и выбирать для этого оптимальные сроки. Главное  - не переборщить! Болезней  и вредителей малины не так уж много и он них можно почитать в различных справочниках. Поэтому я не буду останавливаться на их описании, а просто перечислю и расскажу о методах борьбы с ними.

Среди болезней распространены следующие: антракноз, дидимелла (пурпуровая пятнистость, мучнистая роса, септориоз (белая пятнистость), серая пятнистость побегов. Все эти грибные болезни лечатся применение м системных фунгицидов, типа Ридомил. Обычно бывает достаточно  двух обработок: за 5-6 дней до цветения и после завязывания всех ягод. Однако в отдельные годы болезни могут проявляться и в более поздние сроки. Применяют дополнительные обработки фунгицидами.

Поражается малина и вирусными заболеваниями: курчавость листьев, мозаика, жилковый хлороз, инфекционный хлороз, израстание (ведьмина метла). Растения, пораженные этими болезнями удаляют и сжигают. Так же проводят борьбу с насекомыми-разносчиками болезней.

Из вредителей наиболее распространены следующие: малиновый жук, малино-ежевичный долгоносик, различные виды галллиц, малиновая стеблевая муха, клещи, моли, цикады. Для борьбы с ними применяют акароинсектециды. Проводят две основные обработки  в те же сроки, что и фунгицидами. В отдельные годы бывают необходимы дополнительные обработки, чаще всего от тли, которая размножается все лето.

Поражается малина и вирусными болезнями: курчавостью листьев,  мозаикой, жилковым хлорозом, израстанием(ведьминой метлой). Растения, пораженные этими болезнями, удаляют и сжигают. Так же проводят борьбу с насекомыми-разносчиками болезней.

Из вредителей наиболее распространены следующие: малинный жук, малино-земляничный долгоносик, различные виды галлиц, малинная стеблевая муха, клещи, моли, цикадки. Для борьбы с ними применяют инсектоакарициды. Проводят две основные обработки в те же сроки, что и фунгицидами – до и после цветения. В отдельные годы бывают необходимы дополнительные обработки, чаще всего от тли, которая размножается все лето. Поскольку сроки основных обработок от болезней и вредителей совпадают, их можно совмещать. Т.е. готовить раствор состоящий из смеси фунгицидов и инсектоакарицидов. При применении таких смесей необходимо обращать внимание на совместимость препаратов. Придерживаясь изложенных выше рекомендаций можно поддерживать очень низкий инфекционный фон на плантации малины в течении всего срока их эксплуатации.

 

                         СЕЛЕКЦИЯ.

Малина насчитывает более сотни сортов пригодных для промышленного и любительского выращивания. Они не одинаковы по своим хозяйственным качествам и требованиям к условиям произростания. Одни сорта чувствуют себя хорошо на юге, другие – на севере и в центре Украины. Между сортами имеются большие различия по количеству и качеству урожая , транспортабельности, размеру и вкусу плодов, пригодности для десерта и переработки. Поэтому во избежание ошибок при подборе сорта необходимо знать основные признаки промышленных сортов малины и их требования к природным услвиям местности. Все сорта  малины делятся на районированные для каждой и новые перспективные сорта. Если в приусадебном хозяйстве можно высаживать любой, даже не прошедший госсортоиспытания сорт, то промышленные плантации закладывают только районированными сортами, прошедшими многолетние испытания в данной местности.

Еще несколько десятилетий назад малина была представлена сортами с урожайностью не более 2кг\куст и весом ягоды до 4,5г.Современные же сорта могут иметь ягоду весом более 8г и потенциальную урожайность 4-8кг\куст. Таким прорывом человечество обязано английскому ученому-селекционеру Дереку Дженнингсу. В 1961г он выявил малину с геном L-1. При дальнейшем скрещивании сеянцы, имеющие этот ген, показали необычайную крупноплодность. Это дало толчек развитию современных круплопноплодных сортов малины по всему миру. Еще один важным свойством сотов с геном L-1 является то, что цветочные латералы у них имеют не одно-два ветвляния с 4-14-ю ягодами на каждом, как у старых сортов, а 4-5 порядков ветвления с 35-40-а ягодами на каждом.Так что более высокая урожайность по сравнению со старыми сортами, у современных связана с укрупнением ягода и увеличением их количества. До сих пор не утихают споры – откуда взялся ген L-1? Не было, не было его и вдруг появился ни откуда! Теорий много о его происхождении, но ни дна из них не доказана. Но это не мешает нам пользоваться творениями этого гена – современными крупноплодными сортами малины.

Одним из положительных моментов  в селекции стало появление большого количества бесшипных сортов, что позволило значительно облегчить уход за насаждениями.

Еще одна характеристика, на которую следует обратить внимание перед посадкой – это срок созревания ягод летних сортов. Он может быть от очень раннего, до очень позднего. Сорта по скороспелости подбирают исходя от целей и задач посадки. Если цель – торговля ягодой на рынке, подбирают сорта разного срока созревания, чтобы растянуть срок сбора и торговли. Если же ягода идет на переработку – лучше высаживать сорта одного срока созревания, чтобы закончить сбор и переработку как можно быстрее.В этом отношении более практичны ремонтантные сорта, при условии выращивания только на осенний урожай.

Основное отличие ремонтантных сортов от летних в том, что они способны давать урожай на однолетних побегах. Это дает массу преимуществ! Прежде всего, отпадает необходимость в химических обработках, при условии вырезки побегов ремонтантных сортов осенью или весной. Большинство вредителей зимует как раз на надземной части растений. При условии вырезки и сжигания побегов все они уничтожаются. А фенофазы развития вредителей таковы, что они не могут внедриться в молодые побеги. Поэтому ремонтантную малину можно выращивать без обработок ядохимикатами. Если же ремонтантную малину используют для получении двух урожаев, летнего и осеннего, тут уже без химобработок не обойтись. И выполняются они в те же сроки и теми же препаратами, что и одноразовые сорта.

Я уже упоминал, что сортовой состав в данное время очень велик! И отдать предпочтение какому либо летнему или ремонтантному сорту очень сложно. Вкусы то у всех разные. Поэтому каждый должен сам найти свой сорт. А это возможно только при условии испытаний на своем участке.

Желаю вам высоких урожаев!

12.03.2015г.
2009-2017 © АгроВектор. All Rights Reserved
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ

Продавец Наименование Кол-во Цена  
ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ (0)
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
ВЕРНУТЬСЯ В КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ