запчасти к сельхозтехнике, запчасти к двигателям
Семена подсолнечника
шины для индустриальной техники, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники
паралельное вождение
Рубрики

Савейко О.Ю. ЧП

СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ

Адрес:

Украина, 39112, Полтавская обл., Козельщинский р-н, с. Хорешки, ул. Шевченко, 7

Телефон:

+380 показать телефоны ,

Основные ошибки в агротехнике ежевики

Добрый день дорогие друзья!

В последнее время многие садоводы начали культивировать такую нетрадиционную для нас ягоду, как ежевика. Нетрадиционную, потому что привыкли к дикой ежевике, различные виды которой произрастают по всей территории Украины. А вот культурные сорта ежевики начали массово поселяться в наших садах всего несколько лет назад. Несмотря на это популярность данной культуры растет не по дням, а по часам благодаря комплексу положительных качеств. Прежде всего ягода сладкая и вкусная, в отличии от диких сородичей с кислой ягодой, да еще обладает многими целебными свойствами – выводит соли тяжелых металлов и радионуклидов, нормализует давление и состояние крови, очищает коронарные сосуды, повышает иммунитет. Подобрав сорта различные по срокам созревания ягодой можно лакомиться с июня до поздней осени, урожайность в несколько раз выше, чем у малины. Если еще учесть тот факт что пока что садовая ежевика практически не поражается болезнями и вредителями, а, значит ее можно выращивать без химзащиты и получать экологически чистую ягоду, рост популярности этой культуры становится вполне понятным.

Поскольку культура достаточно новая, начинаю ежевиководы довольно часто совершают множество мелких ошибок, которые сводят на нет все их усилия. Именно на эти ошибки я и хотел бы обратить внимание читателей.

Многие совершают ошибки уже в момент посадки. Одна из них состоит в том, что высаживают, как крыжовник и смородину, на 10-15см глубже. В результате над ростовой почкой( это тот беленький росточек возле корешка) получается более 10см уплотненной за зиму почвы, а пробить такую броню она не в состоянии. Растение какое то время может кое как существовать, а затем чаще всего погибает. Поэтому над ростовой почкой оставляйте не более 2 см почвы. Если посадка проводится осенью, растения можно окучить землей, но весной часть грунта снять, оставив над почкой 1-2см. И еще один совет – высаживайте так, чтобы ростовая почка смотрела точно вверх, тогда побег появится из-под земли гораздо быстрее, чем если почка будет направлена в сторону.

Следующая ошибка при осенней посадке – это внесение в посадочную яму органики. Да, при внесении при посадке перегноя или компоста растения развиваются гораздо лучше. Но, в то же время, создается место с идеальными условиями для зимовки всяких грызущих насекомых, чем они и пользуются. Тепло и есть чем поживиться, например нежными корешками ежевика. А без корешков растения весной погибают.Я давно перестал вносить перегной при посадке, да и по всему миру этого уже практически не делают. Разработаны системы минерального питания для различных культур, которые позволяют обеспечить растения всем необходимым.

Еще одна распространенная ошибка – многие не знают, что большинство сортов ежевики требуют укрытия на зиму. Дело в том, что морозостойкость большинства сортов ежевики на уровне -16-18град. А в Центре и на Севере Украины зимой чаше всего температура опускается ниже -20. Если ежевику не укрыть – побеги вымерзнут и урожая не будет. На Юге практически все сорта можно выращивать без укрытия на зиму. Там тоже бывают морозы ниже -20, но не чаще одного раза в 5 лет, потери урожая составляли от 30 до 70%. Такие потери раз  в пять лет с лихвой окупаются упрощением агротехники и экономией укрывных материалов и оплаты труда. Однако это если речь идет о взрослых растениях. При осенней посадке укорененными верхушками даже на Юге лучше в первую зиму растения укрыть. Бывали случае, когда без укрытия погибало более 80% молодых растений. Дело в том, что морозостойкость нежных молодых корешков, гораздо ниже морозостойкости корней взрослых растений и они могут погибнуть даже при температуре гораздо выше -16.

Вышесказанное абсолютно не означает, что на зиму ежевику нужно кутать, как малое дитя. Достаточно набросить сверху пленку (100-150мкм) или агроволокном плотностью 40-60г м\кв и придавить чем нибудь по краям, чтобы не сдуло ветром. Поскольку укрывается довольно значительная площадь, подогрев будет идти снизу от глубоких слоев почвы и земля будет промерзать незначительно. Можно и по другому – засыпать куст опилками, листвой, перегноем, закопать в землю, как виноград и т.д. Но довольно часто страх того, что ежевика вымерзнет так велик, что некоторые строят целые пирамиды – засыпают опилками, затем слой агроткани, еще один пленки, и все это еще укрывают рубероидом. Даже если не брать во внимание огромную трудоемкость такого укрытия, есть и другие минусы. У ежевики есть одно преимущество перед виноградом, она практически не преет. Но это в осеннее-зимний период. А вот весной, когда побеги лежат в мокрых опилках, а рубероид нагревает солнце, создаются все условия для выпревания побегов. Что и происходит. А если даже побеги и почки не выпреют, во влажной среде может развиться антракноз, особенно на низинных участках с близким залеганием подпочвенных вод. Если же укрывать одним-двумя слоями пленки или агроволокна такое не случается практически никогда.

Следующая зимняя проблема – мыши. Частично от нее можно избавиться обработав побеги перед укрытием железным или медным купоросом – 300г на 10л воды, но не полностью. Хорошие результаты дает очень позднее укрытие, накануне устойчивых морозов. Мышки уже устроились в норках, предвидя приход зимы и не будут лезть под укрытие ежевики. Но такой прием подходит только для небольших участков, на промплантациях его осуществить очень сложно. Поэтому чаще всего под укрытие раскладывают отравленные приманки или репелленты. Очень хорошо защищает подстилка из хвои – очень уж не любят мышки об нее колоться.

В последние несколько лет возникла еще одна проблема. Ежевика при нормальной зимовке выходит из под укрытия с зелеными листьями. Но довольно часто после подвязки побеги начинают усыхать и куст может остаться без ягод. Многие думают, что это какая-то болезнь, но явление чисто физиологическое. Посмотрите насколько изменился климат в последние годы, весны практически нет, через короткое время после схода снега наступает лето с температурами +25 и выше. Но это температура воздуха, земля остается холодной. На побегах начинают отрастать листики и плодушки, которым кушать хочется, а корень полусонный, в полную силу еще не работает, достаточное количество питательных веществ подать не может. Плюс, как обычно, весной обжигающий ветер. Вот и иссушаются побеги. Избежать этого можно двумя способами. Первый – открываем в скорости после схода снега, но подвязываем не сразу, а через 2-3 недели, когда немного прогреется почва. Лежащие на земле побеги будут охлаждаться от земли и не так интенсивно будут идти в рост, в отличие от подвязанных на высоту 1,5-2м, где температура гораздо выше, чем у земли. За эти 2-3 недели температура земли повышается, корень начинает работать более интенсивно и опасность усыхания побегов значительно снижается.

Второй способ – открывать ежевику не сразу по сходу снега, а подождать пока земля под укрытием прогреется, те же 2-3 недели. Температура почвы к этому времени приблизится к температуре воздуха и корень будет работать, нормально снабжая побеги питательными веществами. Предвижу вопрос: а если к тому времени уже плодушки нарастут? Ничего страшного. Я в своих опытах делал подвязку, когда уже на бутонах белели лепестки, а плодушки были более 15см длиной. Да, несколько штук обломал, но эта потеря гораздо меньше потери всех побегов от иссушения!

Если же влажность воздуха будет повышенная (возле водоемов например или в низинах с частыми туманами), то необходимость в описанных приемах отпадает сама собой.

Следующая ошибка – глубокое рыхление почвы вблизи кустов. Большинство современных сортов ежевики поросли не дают, что значительно облегчает уход. Однако, если повредить корень, поросль появится. Поэтому вблизи кустов рыхлят только верхний слой почвы. А еще лучше применить мульчирование, тогда необходимость в рыхлении отпадет и возможность появления поросли значительно снизится.(А ведь неоднократно наблюдал, как вскапывают землю вокруг кустов на штык лопаты). Но иногда поросль появляется даже тогда, когда вы сами корень не повреждали. Это вызывает недоумение. На самом деле все просто – за вас корешок перегрызли вредители (медведки, кроты, мыши и т.д.). Но не стоит сильно расстраиваться, это неприятно, но не смертельно. Уничтожайте поросль как только она выткнется из-под земли. Этим вы ослабите тот кусочек корешка от которого она растет, он погибнет и поросли не будет до следующего повреждения корешка.

Я уже писал, что в большинстве регионов Украины, для получения высоких урожаев ежевику необходимо укрывать на зиму. Для того чтобы этот процесс не создавал вам дополнительных трудностей необходимо знать какие разновидности ежевики существуют.

По строению куста ежевики делятся на росяники, куманики и переходные формы.

Росяники имеют побеги длиной 3-и и более метров, которые стелятся по земле. Их не так уж много, из наиболее известных – Блек Бют, Карака Блек и практически все ежемалины. Одна из особенностей – очень раннее созревание, в условиях Полтавщины середина июня. В плодушках от 3 до 10ягод. Урожайность более 5кг\куст.

Куманики – молодые побеги мощные, прямостоячие, на второй год под весом ягод могут изгибаться, высотой от 1,5 до 2,5м. Большинство сортов бесшипные, за исключением Флинт, Газда, Белорусская сладкая, имеющих редкие неагрессивные шипики. Последние выращивают из-за высокой морозостойкости, до -40 и возможности культивировать на всей территории без укрытия на зиму. Плодушки куманик многоягодные в отдельных может быть более 20 ягод. Урожайность современных куманик может достигать 10кг и более. Начало созревания куманик приходится на конец июня – начало июля в условиях Полтавщины. Наиболее востребованные сорта – Арапахо, Навахо, Апачи, Оаучита, Полар, Оркан, Газда, Флинт, Белорусская сладкая, а так же ремонтантные сорта, наиболее известен из которых Рубен.

Переходные формы – наиболее распространенная группа, нечто среднее между росяниками и куманиками. Вначале побеги растут вертикально вверх, затем под своим весом игибаются, ложатся на грунт и затем уже стелятся по земле. Но в месте изгиба остается колено высотой 50-70см. Побеги переходных форм самые длинные, могут достигать 6м и более, чаще всего бесшипные. Плодушки многоягодные в самых мощных может быть более 100 ягод (рекорд 316шт у сорта Китатини). Соответственно и самая высокая урожайность – более 20кг\куст, рекордные – более 30кг\куст. Самый известный сорт, который выращивают в Украине не одно десятилетие – Торнфри, более 10-и лет выращивают Смутсем и Блек Сетин. В последнее десятилетие к ним добавились Лох Теей, Лох Мери, Лох Несс, Натчез, Честер, Китатини, Трипл Краун, Орегон Торнлесс (Торнлесс Эвергрин) и др.

Укрыть росяники не сложно, ведь побеги стелятся по земле. Накрыл чем нибудь, придавил чтоб ветром не сдуло – и все. Немного сложнее с куманиками и переходными формами. Побеги куманик растут вертикально вверх и могут достигать у основания диаметра более 3 см. Попробуйте такой одревесневший побег уложить для укрытия осенью! С переходными формами тоже проблема – то самое колено. При укрытии пленка или агроволокно будут касаться побега в месте изгиба, а более 50см снега бывает редко. Вот и существует риск вымерзания побега в месте касания укрывного материала в суровые зимы. Вымерзнет колено – придется удалить весь побег! Поэтому изначально молодым побегам куманик и переходных форм необходимо придавать горизонтальное положение. Достигается это путем пришпиливания побегов к земле. И вот здесь многие совершают одну и ту же ошибку – ждут когда побег станет подлиннее, чтобы его удобнее было пришпилить. Иногда начинают пригибать побег при достижении длины около 1м. Как результат много побегов отламываются от головки куста или переламываются в месте изгиба, а это огромная потеря урожая следующего года. Поэтому пришпиливать побеги необходимо при достижении ими длины 20-30см, когда он еще травянистый и легко изгибается. Не всегда получается придать побегу сразу строго горизонтальное положение, поэтому чаще всего пригибают в два этапа, первый до угла около 30 град., второй – через 2-3 дня до самой земли. В дальнейшем основные побеги стелятся по земле, а боковушки могут тянуться слегка вверх, но под своим весом, опять же, опускаются и располагаются горизонтально земле. А что делать, если прозевали и побег вырос достаточно длинным? Есть и здесь один прием – под основание побега подкладываете деревянную (или из какого либо другого материала) чурочку и аккуратно перегибая побег через нее, пришпиливаете до угла в 30-45 град. Чурочка препятствует выломке побега у основания. Через два дня пригибаете побег до самой земли. Еще через пару дней чурочку можно убрать. А пришпиливают побеги оцинкованной проволокой диаметром 3-5мм. Нарезаем по 40 см, конец загибаем и получается крючок(фото).

Хочу обратить ваше внимание на еще один момент. Иногда побеги растут далеко в междурядия, иногда достигая соседнего ряда. При укрытии приходится эти побеги возвращать в свой ряд, а это довольно трудоемко и отнимает много сил и времени. Чтобы этого избежать выбившиеся из ряда побеги поправляйте в течение всей вегетации. Этим вы избавите себя от ненужных хлопот.

Следующая проблема возникает у многих при устройстве шпалер. Я уже писал, что длина побегов некоторых сортов может быть более 6м, вот и ломают многие голову, как такие лианы на шпалере разместить. Многие промышленники поступают просто – все что выше верхней проволоки шпалеры обрезают. И в этом есть смысл, подвязка побегов упрощается, а значит экономятся средства и время. Урожай с куста получается меньше, чем без обрезки, но при уплотненных посадках выход ягоды с площади равнозначный. Однако на приусадебных участках более выгодны крупные формировки. И совсем не нужно делать шпалеру высотой 3м, а кусты в ряду высаживать через 4-5м. Достаточно 2м в ряду между кустами, а высота шпалеры 1,8-2м. Дело в том, что побег ежевики на второй год не растет ни в длину, ни в толщину. Вся его задача – выкинуть плодушки, на которых будут спеть ягоды. И, самое главное, абсолютно без разницы как почка из которой вырастит плодушка ориентирована в пространстве – вверх, вниз, влево-вправо, на росте плодушек и ягод это никак не скажется (я после подвязке к верхней проволоки пускал побеги вертикально вниз и плодоношение было отличным). Поэтому все, что необходимо при подвязке – это равномерно распределить побеги по плоскости шпалеры, при этом можно их изгибать любым образом – бубликом, восьмеркой, заплетать в косы и т.д., лишь бы разместить на шпалере. Делать шпалеру выше 2м тоже не рентабельно. И дело даже не в том, что она обойдется дороже, при сборе ягод вам придется тянуть руки вверх и они быстро устанут. Совсем другое дело, если высота шпалеры около 2м (у меня верхняя проволока на высоте 1,7м), плодушки свисают вниз и основная масса ягод находится на уровне груди и для того, чтобы их сорвать самое большее что нужно, согнуть руки в локтях. Согласитесь, это гораздо легче, чем стоять с руками вытянутыми вверх.

Есть еще две дилеммы, которые возникают при выращивании ежевики – нужно ли прищипывать молодые побеги для лучшего ветвления и как их обрезать при подвязке? Споры по этим вопросам ведутся довольно давно и мнения существуют самые разные. Считается, что основной урожай ежевики формируется на мощных пасынках (боковых побегах), поэтому при достижении молодого побега длины 0,7-1м его необходимо прищипнуть. Такой прием вызывает интенсивный рост пасынков и к осени они получаются очень мощными, а следовательно дадут высокий урожай. Однако при хорошем уходе современные сорта начинают ветвиться и без прищипки и вырастают достаточно мощными, а основной побег длиннее и толще, чем прищипнутый. И в том и в другом случае урожай будет высоким.

С обрезкой тоже не все однозначно. Я уже упоминал загущенную посадку на промплантащиях при которой побеги обрезают по уровню верхней проволоки, независимо от длины побегов. Это вынужденный прием иначе очень сложно будет разместить побеги на шпалере и применяется в основном на больших площадях. Американцы, законодатели мод в ежевике, советуют все побеги укорачивать на треть. Смысл этого таков – самые многоягодные кисти находятся в нижней части куста. Чем ближе к концу побега, тем меньше ягод в кисти. Особенно хорошо это заметно на переходных формах – в нижней части плодушки могут содержать более 100 ягод, а на концах 3-5шт. Такой малопродуктивной частью побегов можно пожертвовать, тогда ягода будет более выровненной по размеру. Однако я знаю людей, которые категорически против какой либо обрезки. Они считают (и это действительно так!), что при хорошем уходе ежевика способна выкормить все завязавшиеся ягоды, а обрезка только лишняя трата сил и времени. В подтверждение своих слов они приводят примеры урожайности с отдельных необрезанных кустов более 30кг.

Все эти мнения имеют право на существование. Я считаю, что каждый сам должен подобрать систему формировки исходя из своих условий. Основные критерии при этом – удобство ухода и высокая рентабельность посадок.

И последнее на что следует обратить пристальное внимание – сроки созревания. Высадив сорта одного срока созревания вы будете лакомиться ежевикой максимум месяц. А подобрав соответствующие сорта различного срока созревания можно добиться поступления ягоды с июня до поздней осени.

Очень надеюсь, что мои рассуждения помогут вам избежать ошибок и вырастить высокие урожаи такой замечательной ягоды как ежевика.

 

12.03.2015г.
2009-2017 © АгроВектор. All Rights Reserved
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ

Продавец Наименование Кол-во Цена  
ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ (0)
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
ВЕРНУТЬСЯ В КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ