запчасти к комбайнам, запчасти к сельхозтехнике, запчасти к спецтехнике, запчасти к двигателям
Семена подсолнечника
Семена подсолнечника, Гибрид Деркул, Гибрид Айдар, Гибрид Лиман (высокоолеиновый), Гибрид Старобельский, Гибрид Командор
шины для индустриальной техники, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники
Корпусные подшипники, Кольца стопорные, цепи, ремни приводные, Сальники
Рубрики

Савейко О.Ю. ЧП

СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ

Адрес:

Украина, 39112, Полтавская обл., Козельщинский р-н, с. Хорешки, ул. Шевченко, 7

Телефон:

+380 показать телефоны ,

Ошибки на малине

Добрый день дорогие друзья!

Одной из самых востребованных ягод является малина. Поэтому из года в год ее посадки увеличиваются во всем мире. Не стала исключением и Украина. Увеличиваются как площади промплантаций, так и количество желающих вырастить малину на приусадебных участках. Казалось бы, чего проще. Однако многие неопытные садоводы допускают ошибки, которые могут свести на «нет» все усилия. Вот с этими самыми ошибками мы и попробуем разобраться.

Многие совершают грубейшую ошибку с того самого момента, когда им приходит мысль посадить малину – они сразу же начинают метаться в поисках посадочного материала. Эта ошибка тянет за собой все остальные, а их может быть очень, очень много. Поэтому возьмите за правило – прежде, чем заняться выращиванием какой либо культуры, необходимо ее всесторонне изучить (физиология, агротехника, сорта и т.д.). Это избавит вас от многих потерь.

Знание физиологии уберегло бы от такой распространенной ошибки, как посадка саженцев с открытой корневой системой в летний период. Довольно часто приходилось наблюдать как нечистоплотные продавцы в июле – августе предлагают саженцы малины. Здоровенные кусты с листьями и ягодами (на которые чаще всего и являются основным рекламным ходом). Голый корень периодически сбрызгивается водой. А температура выше +30! Но продавец убеждает, что сейчас как раз самое время для посадки и приживаемость будет 100%. Самое удивительное, что многие верят и покупают! А если бы ознакомились с физиологией малины – не купили бы ни в коем случае. Потому что знали бы, что до выкопки саженцев должны пройти определенные процессы, накопиться пластические вещества, основа успешной зимовки, а это возможно только при пониженных температурах. Поэтому в Центре и на Севере Украины выкопку саженцев начинают не ранее начала октября, а на Юге в конце октября – начале ноября. Кроме того, к этому моменту на подземной части стебля и на корнях формируются ростовые почки  – основа будущей жизни растения. В летний же период ни ростовых почек, ни пластических веществ растения не имеют. Оно не готово к пересадке, а его еще и сушат при высокой температуре. Для того, чтобы такой саженец прижился нужно очень постараться! Поэтому следует помнить, что самые оптимальные сроки для посадки малины в Центре и на Севере Украины – октябрь, а на Юге  - со второй половины октября, до середины ноября. Конечно, иногда возникает необходимость летней посадки (вот летом есть возможность достать новый сорт, а осенью ее не будет!), но лучше высаживать вовремя. Что касается саженцев с закрытой корневой системой, то их можно высаживать в любой безморозный период года. Что касается весенней посадке, то ее тоже применяют, причем приживаемость не хуже, чем при осенней. Лучше всего ее проводить в как можно более ранние сроки после схода снега (март-апрель). Май – это уже поздновато. Хорошо если саженец из холодного хранилища и не начал вегетацию, а если из открытого грунта, да уже с зелеными листьями, приживаемость может быть очень низкой. Но если начавшие рост саженцы притенить и обеспечить влагой, можно добиться ловольно неплохой приживаемости.

Со сроками разобрались, теперь о самой посадке. Довольно часто приходилось читать рекомендации по посадке, в которых советуют вносить в посадочные ямы перегной, компост и др. органику. С одной стороны все верно, органикой мы разрыхляем землю, делаем почву более питательной, растения лучше зимуют, т.к. грунтосмесь в яме промерзает меньше, чем обычная земля и развиваются более интенсивно. Отлично! Но с другой стороны таким образом мы готовим уютное гнездышко для всяких жучков и личинок. Вот и устраиваются они на зимовку в посадочных ямах, благо и пища, в виде корней рядом. Довольно часто за зиму корень съедается полностью и до весны растения гибнут. Поэтому я считаю, что при осенней посадке органику в посадочные ямы лучше не вносить (при весенней посадке можно и даже нужно), а вносить ее стоит по площадям под сплошную перекопку за несколько недель до посадки – рассыпали по поверхности почвы и перекопали.

Еще одна причина массовых выпадов – слишком глубокая посадка. Малину можно заглубить не более, чем на 1-2 см ниже корневой шейки. Но многие по аналогии со смородиной и крыжовником закапывают на 7-10см. В результате ни корневые почки, ни почки расположенные на вертикальной части стебля ниже штамба не могут пробиться на поверхность. Весной надземная часть саженцев начинает зеленеть, распускать листики, выбрасывать плодушки, но рано или поздно растение погибает.

Многие не знают, что при посадке саженец малины нужно обрезать, оставив около 20см побега, не обрезают вовсе или оставляют более полуметра. В результате на побеге образуется масса ягод, а ростовой побег не появляется. Довольно часто такие саженцы, отплодоносив, погибают. Поэтому при посадке не стоит жалеть побег, а смело обрезать до нужной длины. Более того, когда из-под земли появится молодой побег, оставленный при посадке желательно обрезать вровень с землей. Он свою роль играет на начальном этапе развития саженца – появляющиеся на нем листики участвуют в фотосинтезе, но после того как пробьется молодой побег, старый становится не нужен и его можно удалить. Так же нельзя допускать плодоношения на старом побеге – ягоды тянут много питательных веществ в ущерб развитию саженцев. Поэтому соцветия лучше удалять. Но если саженец сильный, с мощной корневой системой можно оставить несколько ягод для контроля сорта.

И еще на один очень важный момент хочу обратить внимание читателей. Довольно часто бывает, что молодые растения пропадают, казалось бы без видимых причин. Побег усыхает, и что бы вы не делали, он в конце концов погибает. Чаще всего это бывает в летний период. Причина в активном солнышке и высокой температуре. Молодые посадки сами себя притенить не могут, как плодоносящая плантация. Земля на солнце нагревается до очень высоких температур и обжигает корневую шейку. В результате нарушается сосудистая проводимость и растение погибает. Избежать такой неприятности можно двумя способами – или притенять молодые посадки, или мульчировать толстым до 10см слоем органики.

Огромную роль в приживаемости играет качество саженцев. Чем саженец мощнее, тем больше вероятность, что он приживется (хотя мне приходилось рассаживать и тонюсенькие прутики с практически 100% приживаемостью). Самое главное – чтобы саженец был живым. Проверить это достаточно просто. Сделайте свежий срез побега и почки – если они подсушенные, это видно сразу Срез корня должен быть сочным и по цвету белым или кремовым. Очень хорошо, если на корне или стебле ниже корневой шейки есть ростовые почки (хотя бы одна), их легко заметить, они белого цвета. При мелкой прикопке саженцев на зиму иногда стебли вымерзают или иссушаются, а корень остается живым (чаще всего такие продают весной). Такие саженцы тоже имеют высокий шанс прижиться, особенно если есть живые ростовые почки на корешках. Точно также может засохнуть побег высаженного на постоянное место растения. Но обнаружив это не стоит сразу его выкапывать и выбрасывать, если корен жив (а я не знаю случаев именно вымерзания корня даже в зимы с температурами ниже -30, и, учитывая то, что малина легко размножается отрезками корней), через некоторое время может появиться ростовая почка и растение будут развиваться дальше.

А еще за молодыми посадками необходимо ухаживать и более серьезно, чем за взрослыми растениями. Но часто встречается вариант «высадил – и забыл!». Т.е. после посадки на растение абсолютно не обращают внимания, предоставляя ему самому бороться за жизнь. Естественно у таких саженцев мало шансов на выживание, особенно в засушливые сезоны без полива. Так что следим за молодыми посадками и ухаживаем, как за детьми малыми! Но главное – не переборщить с уходом. Довольно часто малина погибает от переувлажнения. Боятся, что засохнет, вот и поливают ежедневно. В результате почва уплотняется, корням не хватает кислорода, они задыхаются и растение в конце концов погибает. Другой вариант неправильного полива – часто, но по чуть-чуть, особенно это опасно при высокой температуре. Поливать лучше реже, но обильно, промачивая землю глубже корнеобитаемого слоя, а еще лучше, чтобы поливная  вода соединялась с подпочвенной влагой. Если участок не замульчирован, после полива обязательно рыхление. Тогда растения будут развиваться оптимально. При частых же но скупых поливах промачивается только верхний слой, влага быстро испаряется и по капиллярам растягивается в междурядия, а растениям практически ничего не достается. Дать готовый рецепт полива невозможно, количество воды вносимой за один полив зависит от многих факторов, в первую очередь от почвы и температуры воздуха. Чем тяжелее земля, тем реже и меньшими дозами можно поливать, а вот на песках поливать нужно чаще и большими порциями. Без мульчи поливают чаще, с мульчей реже. Еще один значимый фактор – защита от суховеев. При наличии высокорослых кулисных культур или другой защиты от ветра, поливают реже, на открытом месте – чаще.

Довольно часто допускают ошибки при подкормке. Чаще всего это выражается в том, что вносят жидкие удобрения по сухой почве. В результате корни получают сильный ожог и растения погибают. Поэтому любые жидкие удобрения вносят только по влажной почве. Ну и конечно же в разумных нормах. При превышении допустимой концентрации тоже возможен ожег корней, а при внекорневой подкормок – листьев, поэтому будьте внимательны! Ну и не все знают, что в различные периоды развития малина нуждается в разных элементах питания. Ранней весной это прежде всего азот, в период цветения – фосфор, осенью калий. А некоторые садоводы знают только селитру, чаще всего аммиачную. Вот и вносят ее с весны до поздней осени. А любая селитра – это прежде всего азот, который прекращают вносит в августе (дальше только фосфорно-калийные удобрения) иначе малина (и другие культуры) не могут накопить пластических веществ продолжают расти до морозов, в результате чего могут за зиму погибнуть. Давным-давно уже разработаны системы минерального питания для различных культур, вот их и нужно придерживаться при выращивании. Но вообще то для того чтобы точно знать нормы внесения удобрений необходимо провести химический анализ почвы. Ведь растения питаются не только азотом, фосфором и калием, им еще нужны и микроэлементы. А недостаток или переизбыток любого основного элемента питании или микроэлемента может привести к плачевным результатам – растение может и не погибнуть, но отдача ягод может быть на порядок ниже.

Чем больше побегов – тем выше урожай. Это еще одно заблуждение! Но многие ему следуют. Посадили малину и количество побегов не нормируют. В результате получается луг из побегов, до 30-и и более на м\кв. Как результат борьбы за существование и питание, хиленькие тоненькие побеги на каждом из которых всего несколько ягодок, да куча болячек. Не продуктивно! Чтобы любое растение хорошо развивалось и плодоносило, ему необходимы в достаточном количестве свет, питание и еще регулярное проветривание, чтобы на листьях и побегах не задерживалась влага. А это возможно только в случае нормировки побегов. Современные технологии выращивания малины предполагают формирование плодовой стены шириной 60-80 см. Так вот на одном погонном метре такой плодовой стены оставляют, в зависимости от сорта, от 8-и до 15-и побегов, а всю остальную поросль удаляют, как только она выткнется из-под земли. Только при такой плотности стояния побегов можно рассчитывать на высокий урожай высококачественной ягоды.

Аналогичная проблема и с междурядиями, особенно на приусадебных участках. Места маловато, а хочется высадить как можно больше, вот и делают междурядия около метра. Первые пару лет это смотрится неплохо, а вот когда малина разрастается, возникают проблемы. Ряды норовят сомкнуться, не только обрабатывать междурядия, но даже ходить по ним и собирать ягоду становится сложно из-за смыкающихся побегов. Хорошо освещаются только верхушки побегов, плодоношение на средней их части снижается, ухудшается проветриваемость, после дождя ягода долго не просыхает и в результате гниет, вкус ухудшается. Поэтому междурядия должны быть не менее 1,5м на приусадебных участках, а на промпосадках не менее 2м.

Как известно, оптимальное расстояние в ряду при посадке малины 50-60см, а корни молодых растений за один сезон могут уходить в сторону более чем на метр. Поэтому не стоит высаживать в одном ряду несколько сортов! Через несколько лет порослевые побеги настолько переплетутся, что вы получится винегрет – не будете знать, какому сорту какой побег принадлежит.

Следующая ошибка тоже происходит от незнания физиологии малины. Довольно часто, например, можно встретить в литературе или в интернете тезис, что ремонтантную малину можно выращивать без химобработок. Верит человек, только не может понять почему же его ремонтантная малина болеет и вредителями поражается. А все оказывается очень просто! Ремонтантные сорта действительно можно выращивать без химобработок, но только при получении одного осеннего урожая, когда осенью или весной скашиваются все побеги и урожай получают только на молодых побегах текущего года. А человек оставлял два урожая, летний и осенний, поэтому малина и поражалась болезнями и вредителями. Дело в том что изначально малина плодоносила один раз, ремонтантные сорта были созданы сравнительно недавно, поэтому все вредители приспособили свое развитие к фенофазам развития именно одноразовой малины. Полностью вырезая побеги мы изменяем фенофазы малины и когда весной начинает вылазить всякая бяка, кушать ей нечего, яйца откладывать некуда, именно поэтому и утверждают, что ремонтантные сорта малины можно выращивать без химзащиты. Если же оставлять два урожая – все по другому. Тогда фенофазы развития ремонтантной малины и вредителей с болезнями совпадают и необходима полная защита. Т.е. ремонтантная малина обрабатывается теми же препаратами и в те же сроки что и сорта летней малины, плодоносящие один раз. Некоторые пытаются выращивать и летнюю малину без химобработок. Это может дать какой то положительный результат на начальном этапе, особенно на участках, где малина ранее не росла. Но со временем, по мере накопления инфекционного фона, урожайность и сила роста будут снижаться. Поэтому борьбу с вредителями и болезнями необходимо вести регулярно. Скажу больше, даже ремонтантные сорта могут поражаться некоторыми болезнями, например антракнозом, да и всякими клещами. Поэтому даже их, перед созреванием ягод, лучше обработать, а во время плодоношения применять биопрепараты (Актофит, Фитоспорин и т.д.).

Теперь о подвязке. Гуляет «утка», что есть такое дерево-малина, которое можно не подвязывать, мало того даже обрезка ему не нужна, растер как дерево – нарастают побеги на стволе, а на них ягоды. Все это чушь, малина растение хоть и многолетнее, но каждый побег живет два года, а затем отмирает. А вот сорта, которые можно не подвязывать, называются штамбовыми. От других сортов они отличаются более короткими и более мощными (толстыми) побегами, что и позволяет им удерживать ягоду на весу даже без подвязки. Наиболее известны сорта Крепыш и Таруса (летние). Они действительно удерживают ягоду на весу, но только до первого сильного ветра! Сам наблюдал как стволы Тарусы толщиной у основания более 3см от ветра изгибались дугой и ягоды ложились на землю. А что уж говорить о высокорослых сортах! У них даже молодые побеги могут изгибаться и опытные малиноводы подвязывают их по мере роста. А еще во время сильных ветров неподвязанные побеги трутся друг об друга, при этом оббивается и травмируется ягода. Конечно, если ягода для себя, а не на рынок, можно пробовать выращивать без подвязки, надеясь на авось, но лучше все-таки озаботиться устройством шпалер и гарантированно получать высококачественную ягоду без потерь.

Для многих остается непонятным вопрос как обрезать малину. А ведь это не так сложно, если разобраться. Необходимо помнить, что чем толще побег, тем больше с него урожай, поэтому при нормировке оставляют самые мощные. Следующий момент – зона плодоношения, у современных сортов она составляет от половины до 2\3 длины побега. Но есть различие между летними и ремонтантными сортами. У летних сортов самой продуктивной является средняя часть, на тонких верхушках ягоды мало, поэтому и советуют их удалять, тогда больше питания получит самая продуктивная зона. У ремотантных сортов несколько по другому, самыми продуктивными являются верхушки молодых побегов и ягоды на них созревают первыми, поэтому удалять их вроде бы не стоит. Однако есть такой прием как прищипка побега. При достижении высоты 70-100см на молодых побегах ремонтантных сортов удаляется точка роста. Это приводит к интенсивному нарастанию боковых побегов. В результате количество ягод на побеге увеличивается, но созревать они начинают на 7-10дней позже. Поскольку современные ремонтантные сорта и так хорошо ветвятся, подобный прием имеет целью оттянуть плодоношение на более поздние сроки. Урожай с одного побега будет выше, но побегов нужно оставлять меньше, чем без прищипки т.к. они будут более объемными. Такой же прием прищипки можно использовать на летних сортах.

Летние сорта малины преимущественно высокорослые, побеги могут достигать высоты более 3м. Это создает неудобства для сбора ягоды. Поэтому, чаще всего их укорачивают до высоты 2-2,5м.

Если ремонтантные сорта оставляют на два плодоношения, то с побегов второго года, на которых было плодоношение осенью предыдущего года удаляют отплодоносившую засохшую часть до живой древесины.

Так же удаляют засохшие, обломанные и поврежденные любым другим способом части побегов. На мой взгляд такую прочистку лучше делать весной. Если прочистить с осени, не факт, что до весны все побеги останутся абсолютно целыми. И тогда весной прочистку нужно будет делать по новой.

И последний совет. Старайтесь располагать ряды малины с севера на юг. Тогда ваша малинка будет освещаться более равномерно, меньше будет сказываться перегрев и вы сможете получить более высокий урожай вкусной и полезной ягоды.

Желаю вам высоких урожаев!

12.03.2015г.
2009-2017 © АгроВектор. All Rights Reserved
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ

Продавец Наименование Кол-во Цена  
ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ (0)
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
ВЕРНУТЬСЯ В КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ