запчасти к сельхозтехнике, запчасти к двигателям
Семена подсолнечника
Реклама на портале
паралельное вождение
Рубрики

Савейко О.Ю. ЧП

СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ

Адрес:

Украина, 39112, Полтавская обл., Козельщинский район, с. Хорешки, ул. Шевченко, 7

Телефон:

+380 показать телефоны ,

Ежевика - север и юг

Добрый день дорогие друзья!

Последние несколько лет довольно большую популярность приобрела ежевика. И это закономерно. Посудите сами, с давних времен были известны целебные свойства дикой ежевики. Отвары листьев, корней, цветов использовали для лечения различных болезней и укрепления иммунной системы. А ягоды вообще кладезь витаминов и биологически активных веществ – нормализуют состояние крови, выводят соли тяжелых металлов и радионуклиды, чистят сосуды сердца, плюс обладают сильным антиканцерогенным воздействием.

Одна беда, ягоды дикой ежевики кислые и вкус их нравится не всем. Поэтому в большинстве своем они шли на переработку – компоты, желе, варенье и т.д. Но все течет, все изменяется. Более 100 лет назад селекционеры занялись окультуриванием дикой ежевики. И их старания не пропали даром. На данный момент мировой ассортимент ежевики садовой насчитывает сотни сортов. Культурные сорта, по сравнению с дикими собратьями, имею более крупные ягоды (до 20г и более), более высокую урожайность (рекордные урожаи – более 30кг\куст). Так же удалось создать множество сортов с абсолютно бесшипными побегами (дикая ежевика в большинстве своем имеет шипы). Но самое главное культурные сорта сохранили все положительные целебные свойства дикой.

Еще лет 15-20 назад о том, что есть культурные сорта ежевики знали единицы. Наиболее известными были Агавам, с очень агрессивными шипами, и бесшипный Торнфри.  Однако за последние 10 лет стараниями энтузиастов ежевика и ежемалина (гибрид ежевики с малиной) начали завоевывать сады и приусадебные участки украинцев. Только за последние 3 года в Украину завезены более 30 сортов. И, хотя, ягода для нас не традиционная, многим она пришлась по вкусу. А самое главное, что болезни и вредители, пока что не поражают ежевику, что позволяет выращивать ее без применения химзащиты. А значит ягода получается экологически чистой. В результате вышесказанного в последние годы площади посадок ежевики увеличиваются не по дням, а по часам.

Как и любая другая культура, ежевика требует к себе серьезного отношения. А для того чтобы не наделать ошибок, необходимо не только знать физиологию этого растения, но и помнить о том, что любое растение ведет себя по-разному в различных климатических условиях. Вначале давайте разберемся в физиологии.

Ежевика и ежемалина – кустарник с многолетней корневой системой и надземной частью, имеющей двухгодичный цикл развития. В первый год побеги растут в длину и достигают высоты 1,5 – 5м. На следующий год стебли не утолщаются и не растут, а из почек развиваются плодовые веточки, несущие урожай. Корневая система образована большим количеством придаточных корней, отходящих от одревесневшего корневища. Основная масса корней залегает на глубине 10-30см.

Побеги могут быть прямостоячими (куманики) или ползучими (росяники). Существует так же много промежуточных форм, которые вначале растут вверх, а потом изгибаясь ложатся на землю. Высота куманик в зависимости от сорта 1,5-3м, длина плетей росяник  и промежуточных видов может достигать 6м и более. Побеги варьируют по цвету, опушенности, шиповатости. Цвет их зеленый с красноватым, коричневым или лиловым оттенком.

Цветет ежевика и ежемалина почти на месяц позже малины, что спасает их от возвратных заморозков. Цветки собраны в верхушечные кистевидные соцветия. У ежемалин в кисти обычно 4-8 ягод, ежевик-куманик  до 20, а у росяник и переходных форм плодовая веточка может содержать более 200 ягод!

Цветки обоеполые, самоплодные, белые, иногда с розовым оттенком, 3см и более в диаметре, содержат много нектара и пыльцы. Цветение продолжается обычно 3-4 недели. Плодоносят ежемалины с начала июня. Ежевики с конца июня и практически до заморозков. Плоды – сборные сочные костянки, продолговатые, овальные или полушаровидные. Вес плодов современных сортов ежевик от 5 до 20г, ежемалин 8-12г. Цвет плодов – черный, темно-фиолетовый, темнокрасный. Цветоложе от плода не отделяется.Куст ежевики способен жить и продуктивно плодоносить более 15 лет.

Есть еще одна замечательная особенность у современных сортов ежевики – они не дают корневых отпрысков (таких как у малины). А значит отпадает потребность борьбы с порослью, что очень облегчает уход. Однако иногда поросль все-таки появляется при повреждении корней. Чаще всего это происходит при прополках и рыхлениях. Или при повреждении корней вредителями – медведка, мыши, кроты и др. Но есть несколько сортов которые даже без повреждения корня дают небольшое количество поросли – Агавам, Флинт, Газда. Эту особенность ежевики следует учитывать и проводить прополки и рыхления под кустами очень аккуратно.

Как я уже упоминал, климат Украины очень разнообразен, поэтому агротехника выращивания на Севере и Юге может существенно отличаться. Особенно большое влияние имеет диапазон морозостойкости от -16 до -40 град. Т.е. в зависимости от сорта и региона встает вопрос – укрывать или нет на зиму. В северных и центральных регионах большинство сортов требуют укрытия на зиму, кроме Флинта, Газды и им подобных с морозостойкостью выше -30̊. Большинство росяник и переходных форм имеют морозостойкость -16 -18̊, т.е. без укрытия в зимний период они будут вымерзать. Несколько выше морозостойкость куманик, до -24-26̊. Но в этих регионах не редки морозы ниже -30̊, поэтому тоже лучше укрывать. Причем следует четко различать понятия морозостойкости и зимостойкости. Морозостойкость – это самая низкая температура которую может выдержать растения без повреждений. Определяется она обычно путем промораживания черенков. Причем черенки берут поздней осенью, когда растение уже готово к зимовке. Подготовка состоит воздействии низких плюсовых температур и заморозков. Под их воздействием растения проходят закалку, накапливают большое количество пластических веществ, что помогает им пережить зимние морозы. Но вот беда, довольно часто у нас бывают продолжительные зимние оттепели с повышением температуры до +10 и выше. В такие оттепели неукрытые растения теряют закалку и в последствии могут погибнуть при воздействии температур которые значительно выше температуры которую выдержали черенки при промораживании. Я сам был свидетелем, когда на моем участке после нескольких оттепелей вымерзли сорта с морозостойкостью -25, хотя температура воздуха не опускалась ниже – 22. Именно способность противостоять зимнему экстриму с перепадами температур и есть зимостойкость. Чаще всего растения погибают, когда после оттепелей они попадают под воздействие температур близких к их зимостойкости и даже без оттепелей, когда температура значительно ниже их морозостойкости. Поэтому на севере и в центре Украины большинство сортов требуют укрытия на зиму.

Некоторых при одном слове «укрытие» в дрожь бросает. На самом деле ничего страшного нет. Укрывают же гектары виноградников, а укрытие ежевики ничуть не сложнее. Отличие от винограда в том, что молодые побеги ежевики не подвязывают к шпалере, а растут они стелясь по земле. Если изначально подвязывать к шпалере, да еще вертикально, потом хлопот не оберешься. Отдельные побеги ежевики имеют к осени диаметр у основания более 3см и становятся очень жесткими. Попробуйте такой уложить горизонтально без колена и надломов! Здесь позволю себе отвлечься на один момент.

Как я уже упоминал культурные сорта ежевики делятся на три группы: росяники, куманики и переходные формы. У росяник побеги стелятся по земле. Чистых росяник довольно мало – Блек Бют, Карака Блек, Марион, Бойсенберри и еще несколько менее известных сортов. Длина побегов у них до 3м, в плодушках 4-7 ягод.. Гораздо больше куманик – это сорта стебли которых растут вертикально вверх(Оркан, Полар, Апачи, Навахо, Арапахо, Флинт, Газда и др.). Высота побегов куманик может достигать более 2м, в плодушках 10 и более ягод.. Но подавляющее большинство сортов – это переходные формы, нечто среднее между росяниками и куманиками. Побеги их могут достигать 6м, а в плодушках может быть от 5 ягод на верхушках до более чем 100шт в нижней части побега (рекорд в моих условиях принадлежит сорту Китатини – 316 ягод). В начале побег растет вертикально вверх, но затем под своим весом начинает изгибаться, ложится на землю и в дальнейшем по мере роста стелится по ней. При этом побеги образуют колено высотой 0,5-1м, что создает проблемы с укрытием. Такие же проблемы с куманиками, согласитесь довольно сложно укрыть на зиму куст высотой более 2м. Но эти сложности преодолимы. При достижении высоты около 50см побеги пришпиливают к земле. Из проволоки диаметром 4-5 мм изготавливают крючки длиной около 30см, и пригнув побег пришпиливают побеги в горизонтальном положении. Делать это нужно аккуратно иначе побег может обломиться у основания. Чаще всего приходится пришпиливать побег дважды. Сначала до угла в 30̊, а через 2-3 дня крючок дожимают до касания побегом земли. В дальнейшем побеги растут горизонтально и их легко укрыть на зиму.

Укрыть ежевику не сложно. На побеги, лежащие на земле набрасывают пленку или спанбонд, прибрасывают землей, чтобы не сдул ветер – вот и все укрытие. Вместо пленки и спанбонда можно использовать любой другой материал, лишь бы он не раскисал от влаги. Можна закапывать в землю, как виноград. Можно засыпать листьями, опилками или чем либо подобным (ежевика в отличии от винограда не выпревает, поэтому ее можно укрывать влагоемким материалом). В суровые бесснежные зимы в местах касания пленкой или спанбондом, побеги могут вымерзать. Но поскольку побеги лежат снопом, побеги расположенные внизу не вымерзнут в любом случае. А потеря небольшой части побегов особой роли не играет и очень сильно на урожайность не влияет. Но если есть возможность, лучше создавать воздушную подушку между побегами и укрывным материалом. Достичь этого можно набросав перед укрытием сверху побегов хворост, доски и т.д. Но при промышленном выращивании вполне можно обходиться и без этого. Много лет укрываю именно таким способом, использую пленку, и, чаще всего ежевика выходит из зимы с живыми листьями. Гораздо большую проблему создают грызуны, очень уж они любят устраивать гнезда под укрытием и лакомиться корой и побегами ежевики. В какой то степени помогает обработка железным купоросом перед укрытием, но не полностью. Более действенные эффект дает укрытие побегов еловым лапником или подсыпка хвоей – не любят мышки колоться об них. Ну и конечно, раскладывание различных отравленных приманок.

Процесс укрытия хоть и не сложный, но достаточно трудоемкий. То ли дело Юга! Например в Николаевской области при выращивании без укрытия за последние 10 лет ежевика подмерзла дважды (потери урожая составили менее 50%), в Херсонской и Крыму всего один раз позапрошлой зимой, когда всю Украину накрыли морозы ниже -30. Т.е. в южных регионах вполне можно культивировать ежевику без укрытия на зиму, даже сорта с морозостойкостью всего -16 -18 (Торнфри, Блек Бют и др.). Возможно один раз в пять лет будут какие то потери ягоды, но они не сравнимы с экономией средств и времени при неукрывном выращивании. Это, прежде всего, стоимость укрывного материала и оплата труда рабочих при укрытии и весеннем открытии (на промплантациях). Но это не все. Отпадает надобность в горизонтальном пришпиливании побегов. Подвязку побегов к шпалере можно проводить по мере их роста на протяжении всего вегетационного периода ( в то время как при укрывной культуре подвязку приходится делать в течении очень короткого периода весной). Что тоже экономит время и средства оплаты труда. Так же отпадает надобность борьбы с грызунами в зимний период. Все эти выгоды перевешивают возможные небольшие потери от повреждения морозами. Т.е. южане находятся в более выгодном положении, чем северяне.

Основная проблема юга – это подпекание ягод на солнце. В центральных и северных регионах, в связи с изменением климата к потеплению, такое тоже случается, но гораздо реже. Чаще всего этим страдают современные сорта куманик. Поэтому желательно на юге ежевику в период плодоношения притенять. В условиях приусадебных участков это делают набрасывая на ряды растений тонкую агроткань. В промпосадках применяют притеняющие сетки. Правда следует признать, что до сих пор не выяснена истинная причина подпекания ягод. Предположение, что из- за солнца основано на том, что на одних и тех же сортах на севере ягоды пекутся гораздо меньше, чем на юге. На мой взгляд, дело не только в солнце, но и в количестве утренней росы. Капли действуют как линзы и обжигают ягоду. И влажность воздуха, чем он суше, тем больше порченых ягод. Еще есть мнение, что это проявление антракноза на ягодах. Но все эти тезисы предстоит проверять. Но даже без притенения потери ягод составляют не более 5% (чаще всего не более 1%), поэтому каждый решает сам, притенять или пускать часть ягод на переработку.

В зависимости от климатической зоны могут отличаться и варианты формировки. На севере и в центре при условии укрытия на зиму более практичны крупные формировки. Большинство переходных форм имеют длину побегов до 6м, если их не подрезать вообще или укорачивать не более чем на 30% урожайность может достигать более 20кг\куст. Да и побеги, нарастая поверх друг друга способствуют лучшей перезимовке. При такой длине побегов расстояние между кустами в ряду должно быть не менее 2м.

Куманики менее урожайны, т.к. имеют меньшую длину побегов (до 2,5м) и в плодушках у них меньшее количество ягод. Но поскольку они более компактны, расстояние в ряду можно сократить до 1м и получить урожай с площади не многим меньше, чем у переходных форм. То же самое с росяниками и ежемалинами. Побеги у них короче переходных форм, до 3м и их количество меньше, плодушки малоягодные, до 7 ягод. Высаживать на расстоянии 2м в ряду не практично – шпалера будет полупустая, а урожай с площади довольно низким. Поэтому обычно высаживают на расстоянии 1м друг от друга. Третий год экспериментирую с уплотненными посадками сорта Блек Бют, высаженными на расстоянии 0,5м друг от друга. Результаты довольно неплохие(см фото). Урожайность на третий год после посадки более 3кг м\кв, что сопоставимо с урожайностью куманик и переходных форм в промпосадках.

На куманиках и росяниках обычно подрезают только тонкие кончики боковушек, т.к. они малопродуктивны, при этом в процессе вегетации побеги можно не прищипывать. А вот с переходными формами возможны варианты. Вариант первый – побеги не прищипывают. В таком случае они растут до 6м и довольно толстыми. Но существует мнение, что наиболее продуктивны толстые пасынки (боковые побеги), поэтому во втором варианте побеги, при достижении ими длины 0,7-1м прищипывают, чтобы спровоцировать рост пасынков. Длина побегов в таком случае меньше, их больше, а толщина у основания более 2см. Американцы советуют такие побеги укорачивать на треть, но можно и не обрезать.

И, наконец, вариант с уплотненной посадкой. Растения высаживают на расстоянии 120-130см друг от друга и обрезают, оставляя 2-2,2м. Уменьшается высота подачи питательных веществ, согласитесь, легче их подать на высоту 2м, чем на высоту 2-4м. Больше питания приходится на оставшиеся побеги и ягоды, они созревают чуть раньше и средний размер их становится больше. Более интенсивно нарастают молодые побеги, они мощнее, а значит будут более продуктивными. Плодушки становятся более многоягодными. Урожайность с куста, конечно меньше, чем без обрезания побегов, но за счет более плотной посадки урожайность с площади может быть даже выше. Особенно проста такая агротехника для неукрывной культуры юга. Побеги по мере их отрастания подвязывают к шпалере. После подвязки к последней проволоке побеги изгибаются и спускаются книзу. Все что потом необходимо – это обрезать их чуть выше верхней проволоки и убрать обрезки с плантации.. Времени на это более чем предостаточно – с поздней осени до весны. В то же время при укрывной культуре обрезку и подвязку нужно успеть сделать за две-три недели после схода снега весной. А это гораздо сложнее, чем при неукрывной культуре.

Куманики культивировать на юге еще легче. Упрощается даже подвязка. Если побеги росяник и переходных форм постоянно изгибаются и для подвязки их поправляют, равномерно распределяя по шпалере, на что тоже тратится время, то куманики растут строго вверх, побегов на них меньше, а значит времени на подвязку тратится гораздо меньше. Ко всему прочему на куманиках не тратится время на обрезку и вывоз обрезанных побегов. Т.е. куманики в условиях юга более технологичны, чем росяники и переходные формы – проще выращивать, времени, а соответственно денег на оплату ручного труда, уходит гораздо меньше.

При выращивании ежевики необходимо так же обращать внимание на состав почвы, потому что это один из основных факторов влияющих на агротехнику. Ежевика может расти и успешно плодоносить даже на самых бедных грунтах, однако самые высокие урожаи и крупную ягоду отдает при высоком обеспечении питательными веществами. На севере и центре Украины преобладают почвы с высоким содержанием гумуса. На таких почвах можно обходиться без регулярных подкормок, достаточно ежегодно мульчировать ряды ежевики перегноем слоем 7-10см. Урожаи будут высокими, а ягода крупной при условии достаточного влагообеспечения. А если еще применять корневые и внекорневые подкормки, величина ягод и урожайность может удивить неискушенного садовода.

Совсем другое дело Юг. Там преимущественно бедные пески и карбонаты. На них без подкормок не обойтись. Минеральные вещества необходимо вносить регулярно через систему капельного полива. Только в этом случае можно получить крупную ягоду и высокие урожаи.

Ну и последний момент, на который обязательно обращают внимание – это сроки созревания. Как и у любой другой культуры у ежевики есть сорта с различными сроками созревания, от ранних до поздних. Самыми первыми начинают созревать ежемалины. Раньше, в условиях Полтавской области, начало созревания приходилось на середину июня. А в последние два года из-за отсутствия весны (через короткое время после схода снега температура поднимается выше +20 и сразу – лето!) первые ягоды созревали 5-7 июня. На 2-3 дня позже начинают плодоносить Блек Бют и Карака Блек – 8-10 июня. К середине июня или чуть позже начинают плодоносить Натчез, Лох Тей, Лох Мери, Китатини, Оркан, Флинт. Эти сорта можно отнести к сверхранним и ранним.

В конце июня – начале июля созревают первые ягоды на целой группе сортов – Навахо, Арапахо, Апачи, Трипл Краун, Оаучита и др. Как ни странно, в Штатах большинство этих сортов относят к группе ранних, что для меня не совсем понятно, т.к. созревать они начинают на две недели позже упомянутых мною выше ранних сортов. Поэтому я отнес бы их к группе сортов среднего срока созревания.

С середины июля начинается созревание поздних (самых урожайных) сортов к которым преимущественно относятся переходные формы – Смутсем, Лох Несс, Торнфри, Орегон Торнлесс, Блек Сетин, Честер торнлесс и др.

Интересно то, что самые крупные ягоды у ранних сортов – Блек Бют, Карака Блек, Натчез(отдельные достигают веса более 20г, а у новых сортов Джамбо и Вождь Джозеф обещают даже более 25г!!!).. У поздних сортов ягода мельче, до 12г, но гораздо выше урожайность с куста.

Не могу не упомянуть пока что единственный толковый ремонтантный сорт ежевики – Рубен (видел и другие ремонтантные, но молодые кусты, и ни один пока не приглянулся).  Сорт действительно стоит внимания. Наиболее остро стоял вопрос – успеют ли у нас вызреть ягоды, ведь по данным англичан у них плодоношение на молодых побегах начинается в октябре. Оказалось что успеет, на молодых побегах первые ягоды созрели в начале августа. Урожай очень высокий благодаря очень длинным и многоягодным латералам (ветвление идет с низу и до макушки). Ягоды крупные, до 15г и вкусные. Судя по развитию растений они будут плодоносить даже тогда, когда закончатся ягоды самых поздних сортов обычного плодоношения.

Таким образом, современный ассортимент позволяет подобрать сорта так, чтобы получать ягоду с июня до поздней осени. А все мною изложенное поможет вам определится с сортам и особенностями агротехники применительно к вашим агроклиматическим условиям.

 

ЖЕЛАЮ ВАМ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ!

12.03.2015г.
2009-2017 © АгроВектор. All Rights Reserved
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ

Продавец Наименование Кол-во Цена  
ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ (0)
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
ВЕРНУТЬСЯ В КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ