запчасти к сельхозтехнике, запчасти к двигателям
Семена подсолнечника
шины для индустриальной техники, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники
паралельное вождение
Рубрики

Савейко О.Ю. ЧП

СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ

Адрес:

Украина, 39112, Полтавская обл., Козельщинский р-н, с. Хорешки, ул. Шевченко, 7

Телефон:

+380 показать телефоны ,

Ягоды и аномальная жара

Здравствуйте дорогие друзья! Думаю все кто связан с землей заметили насколько изменилась погода за последние несколько лет. Зимы приходят значительно позже и становятся все суровее, даже на Юге Украины уже не редкость морозы ниже -30 ̊ С. Весны стали затяжными и поздними, а летние месяцы жаркими и сухими. И если южанам не привыкать к 30-ти градусной жаре, то для Центра и Севера Украины такая температура является аномальной. Нет ну и раньше такое бывало, но несколько дней за сезон, а тут на протяжении всего лета! Изменение погоды предполагает изменение агротехники выращивания ягодных культур! Если кто-то этого не понимает – может остаться без ягод! Так что давайте вместе разберемся, как аномальная жара и морозы влияют на различные ягодные культуры и что делать, чтобы не потерять урожай.

Начнем, пожалуй, с зим. Заметили, на сколько более суровыми они стали в последние годы. За последние несколько лет даже на Крым дважды обрушивались морозы ниже -30град. Большинство ягодных культур такие критические температуры переносят неплохо. Я имею ввиду малину, смородину и крыжовник. Даже при температуре ниже -30 подмерзания побегов были незначительны. Даже земляника в бесснежные зимы с критическими отрицательными температурами перенесла неплохо, выпады составили не более 10%. Но только у тех, у кого земля была влажной. У тех у кого влажность почвы была недостаточной выпады по землянике были более 90%! А ведь с давних давен существует такой необходимый элемент агротехники, как подзимний полив. Проводят его в самые поздние сроки, октябрь – ноябрь, если влажность почвы в этот период недостаточна. Не проводят его только в годы с дождливой осенью. Проверить влажность не сложно. Набираете грунт в зоне залегания корней и сжимаете его в кулаке. Если лепится как пластелин, без большого количества трещин – влажность достаточная. Если на комочке много трещинок – необходим полив. Еще один способ проверки. Сжимаете горсть почвы в кулаке и с высоты около 1м роняете на землю. Если грудка раскалывается на несколько кусочков – можно не поливать, если же рассыпается на множество мелких кусочков – полив необходим. Помним! Чем более влажная почва, тем легче растения перенесут зиму!

Появился еще один фактор, на который следует обратить внимание. Э то очень затяжная, теплая осень. Получается следующее. Температура значительно выше ноля, влажная почва(полив или дожди) и растение продолжает рост побегов. А тут за несколько дней температура падает значительно ниже  -10град, в результате могут отмерзать не только кончики, но и многолетние побеги. Суть в следующем. Для успешной зимовки растение должно не только остановить рост побегов, но и накопить достаточное количество пластических веществ(в народе говорят «побег должен вызреть»). Добыться «вызревания» не сложно. Прежде всего в середине августа в Центре и на севере и середине сентября на юге прекращают подкорму удобрения ми содержащими азот.  В октябре – ноябре, в зависимости от региона проводят подкормку фосфорно- калийными удобрениями(можно как под корень, так и по листу). Такие подкормки способствуют остановке роста и быстрому накоплению пластических веществ. Это касается не только ягодных кустарников но и земляники.

Следующая беда в зимний период – это иссушение побегов. Если ягодник находится на открытом месте, а зима суровая и ветреная, растения могут погибнуть от потери в побегах влаги. Особенно сильно страдает от этого малина летних сортов. (Малина ремонтантная при выращивании только на осенний урожай и вырезке побегов осенью или весной, таких проблем не имеет). Чтобы ягодники не страдали от иссушении их необходимо защитить от зимних ветров. В условиях приусадебных участков ягодник располагают так, чтобы от зимних ветров его защищали строения, деревья и т.д. В условиях промышленных посадок защитную функцию могут выполнять лесополосы, но только в том случае, если они расположении достаточно густо. Если же лесополосы расположены на большом расстоянии друг от друга(несколько сот метров) то толку от них будет мало. Но выход есть – это посадка высокорослых кулис с оставлением их на зиму (убираются весной). Кроме защиты от зимнего обжигающего ветра, такие кулисы выполняют еще и функции снегозадержания. А чем толще снеговой покров – тем растения зимуют лучше!

Наиболее сильно в суровые зимы на Юге пострадала ежевика. Морозостойкость большинства ежевик росяник  до -18град, ежевик куманик до – 25град (только некоторые сорта имеют морозостойкость около -30град – Честер, Полар, Гай, и только два сорта Флинт и Белорусская сладкая имеют морозостойкость около -40град). Произошло это потому, что в большинстве своем ежевику, на Юге и в Крыму на зиму не укрывают, ведь до последнего времени температуры ниже -10град там были редкостью. А в последние годы она опускается ниже -30град, что гораздо ниже морозостойкости этих растений. Вот они и подмерзают (иногда вымерзают полностью до земли!). Многие южане-ягодоводы склоняются к мысли, что в связи с изменением погодных условий стоит рассмотреть вопрос укрытия ежевики на зиму даже на Юге Украины, как это ежегодно делают на Севере и в Центре Украины.

Ну и, наконец, последняя зимняя проблема – длительные оттепели. На моей памяти их было немало. Например в зиму 2010-2011 года на Полтавщине около двух недель температура на солнце доходила до +16град, а потом в течении 2-3 дней опустилась до -16град при полном отсутствии снега, который соизволил укрыть землю только через несколько дней. В этот раз пронесло, думаю потому, что не было холодного обжигающего ветра, погибшие отдельные побеги малины не в счет, все остальные ягодные культуры перенесли такой экстрим хорошо. На крыжовнике и смородине подмерзаний не было. Ежевика, укрытая пленкой 100мкм с прослойкой кукурузных побегов(чтобы не касалась побегов), как и неукрытые Флинт, Белорусская сладкая, Газда, вообще не заметили такого резкого перепада. Что касается земляники, то у нее пропали все листья, что, впрочем, не является чем-то из ряда вон, такое случается довольно часто и не оказывает особого влияния на урожайность и сроки созревания.

Зимние оттепели с последующими сильными морозами, конечно же, очень неприятны, это стресс для растений, который может сказаться на последующем росте и урожайности. Иногда растения могут погибнуть. И самое главное – от этого практически не существует защиты.

О жизни растений в экстремальные зимы все. Теперь рассмотрим как они переносят экстремальную жару.

А началась она в нашем регионе довольно рано. Снег сошел в конце марта, апрель был достаточно прохладным, в мае температура начала резко подниматься и быстро достигла показателя +30 в тени. Июнь, июль и большая часть августа были еще более жаркими( за исключение нескольких дней на протяжении лета, когда стояла пасмурная погода) и только в последних числах августа температура снизилась до +25 и ниже, а ночи стали прохладными от +12 до +16град( в летний период ночная температура колебалась от +22 до + 26град). Еще более высокая температура, за +40 в тени была на Юге Украины и в Крыму. А если еще учесть, что у нас с 15 мая на протяжении трех месяцев не было ни одного стоящего дождя, то вы можете понять, насколько тяжело было и людям, и растениям.

Земляника. После схода снега земля из-за достаточно низких температур в конце марта – начале апреля развивалась очень медленно. Достаточно сказать, что когда на юге она уже во всю цвела, в условиях Полтавщины только-только начинали отрастать первые листики. Ожидал, что при такой поздней и холодной весне самые ранние сорта начнут созревать как и в прошлом сезоне (начало его было похожим) в конце мая. Но когда резко повысилась температура – все кардинально изменилось. Земляника бурно пошла в рост и уже 13мая я пробовал первые ягоды из открытого грунта! Даже при самой ранней и теплой весне такого никогда не было, самые ранние сорта, Кама, Дукат ранний, Дивная, Розана начинали созревать в среднем 20мая! Т.е. самые ранние сорта опередили обычный график на неделю. И чем позже был сорт по сроку созревания – тем больше было это опережение. Самые поздние сорта начали созревать более чем на две недели раньше обычного. Из за аномальной жары сократился и период плодоношения земляники. Если в предыдущие годы последние ягоды поздних сортов доедал в конце июля, то в этом году в конце июня кусты остались практически пустыми, а в начале июля собирал только отдельные ягодки. Как я уже упоминал с 15мая по середину августа у нас не было ни одного дождя. При этом температура в тени не редко зашкаливала за +30. Это не могло не сказаться на урожайности. Ягоды окрашивались не достигнув максимального размера и мякоть их была менее плотной, чем в предыдущие годы, соответственно и вес их был меньше. Правда были и приятные неожиданности. Отдельные ягоды на отдельных сортах были очень крупными, например на Оттаве (см. фото). Дело в том, что при температуре выше +30, нарушается сосудистая проводимость растений. Питательные вещества от корня не могут попасть в надземную часть растений (оно попросту говоря голодает). Не спасает ни полив, ни подкормки. В результате останавливается рост, ягода не вырастает до своего истинного размера, а начинает окрашиваться раньше, не набирает сахаров, становится плотной, уродливой. Именно поэтому на Юге Украины делают упор на ранние сорта земляники, т.к. период с температурами ниже критической у них примерно 35 дней. Часть же урожая средних и поздних сортов, не говоря уже о сортах постоянного плодоношения, попадают под жару с температурами выше +30, с описанными выше последствиями. Несколько легче Северу и Центру, где до недавнего времени период благоприятный для плодоношения земляники составлял более 50-и дней и продолжался вплоть до середины июля. К этому времени даже самые поздние сорта успевали отдать большую часть урожая. В отдельные годы, когда температура в середине лета зашкаливала за +30, месяц-полтора, пока не спадет жара, страдали сорта постоянного плодоношения. А с середины-конца августа, когда температура спадала, они опять начинали цвести и плодоносить ( на Юге это наблюдается ежегодно). Несколько другим был этот сезон. Как я уже упоминал до +30 дотянуло уже в середине мая, когда только начали плодоносить самые ранние сорта. Полного угнетения растений не наблюдал (скорее всего спасали прохладные ночи), но величина ягод и урожайность как я уже упоминал, оставляли желать лучшего. В отсутствие дождей отрицательную роль играла низкая влажность воздуха. Выражалось это в подсыхании кончиков листьев и усиков, потере блеска ягод.

Что же делать? Ответ прост – снижать температуру окружающей среды и почвы, а так же повышать влажность воздуха. Отличные результата в этом отношении добились израильтяне, для которых температура выше +30-и обычное дело. Были разработаны теплицы в которых предусмотрено все: капельное орошение, система фертигации (подача питательных растворов), притенение многое другое, вплоть до принудительного охлаждения. Достигается оно путем периодического включения спринклеров, разбрызгивающих воду в виде тумана, она то и производит охлаждающий эффект. Результаты потрясающие! Выращивая землянику в контейнерах на субстратах, за 10-11 месяцев плодоношения израильские фермеры снимают по 8-12кг земляники с каждого квадратного метра теплицы! Обидно то, что стоимость такой теплицы такова, что мало кто на Украине может позволить себе ее приобретение. А вот организовать охлаждение в теплицах с помощью спринклеров – вполне реально. На рынке Украины предлагается очень много таких систем и цена их вполне приемлема. Но это только для теплиц. В условиях открытого грунта можно сделать одно – притенить растения. Последнее время появилось очень много специальных притеняющих сеток с процентом притенения от 10 до 80%. Стоимость их довольно высока, но они позволяют сортам постоянного плодоношения давать ягоду на протяжении всего сезона в большинстве регионов Украины. Разговаривал с очень многими людьми применяющими такую сетку – очень довольны. Несмотря на довольно высокую стоимость притеняющих сеток  - они рентабельны, т.е. позволяют получить прибыль в экстремально жарких условиях. Срок службы таких сеток около 3-х лет.

Еще один способ притенения – использование кулис из высокорослых культур. Я например на протяжении многих лет использую кукурузу. Высаживаю ее в 1-2 ряда с севера на юг через каждые 6-7м. Кроме притенения такие посадки защищают еще от суховеев, влага в почве сохраняется дольше, смягчают раннеосенние заморозки, зимой задерживают снег и защищают от ледяных ветров. Как результат у меня сорта постоянного плодоношения с ягодой с мая до морозов, несмотря на температуры выше +30. Перерывы наблюдаются только между волнами плодоношения, что вполне естественно. В то время как без притенения довольно часто на открытом месте в июле-августе земляника часто даже не выдвигает цветоносы, не говоря уже о плодоношении.

Но тут есть один недостаток. Посадки кукурузы или других культур начинают притенять ягодник с июля, до этого момента ввиду малой своей высоты эту функцию они выполнять не могут. Это нужно учитывать в агротехнике.

Еще один из вариантов – высаживать ягодники так, чтобы их притеняли строения, деревья, заборы и т.д. Но это только в условиях приусадебного участка. В промпосадках наиболее оптимальной будет притеняющая сетка.

Смородина.

Наиболее чувствительна к высоким температурам смородина черная. Больше всего страдают молодые посадки. В последние годы выпады в школках (укоренение черенков смородины) доходит до 90%! По моему мнению связано это не столько с солнечной радиацией, высокой температурой и сухостью воздуха, как с перегревом почвы в зоне корней. Корень просто варится, ведь температура почвы на солнце может быть выше +60. В меньшей мере от этого страдают взрослые кусты. Но знаю случай, когда человек потерял почти весь маточник черной смородины, в возрасте 4-хлет. Красная и белая смородины менее чувствительны. У себя на участке не видел, и даже ни от кого не слышал о массовых выпадах из за жары, даже молодых растений в школках.

Вторая проблема черной смородины – при сильной активности солнца припекается часть ягод, иногда до 50%. О массовом подпекании ягод красной и белой смородины не слыхал.

Чтобы защитить черную смородину от выпадов и подпекания ягод, опять же, применяют притенение. Причем ягоду можно защитить только применяя затеняющую сетку или высаживая ее в полутени (кулисные культуры к моменту плодоношения вырасти не успевают). Если притенить растения проблематично, применяют другие приемы. Загущенные посадки защитят ягоду от подпекания. У меня смородина высажена по схеме 80-90 Х 120см. Кусты мощные, поэтому большая часть ягод находится в тени и на солнце горит не более 5%! Такая загущенная посадка спасает и от перегрева почвы, под кустами всегда тень и прямые солнечные лучи туда не попадают. Еще один способ предохранения корней от перегрева – мульчирование. Слой мульчи должен быть не менее  7-10см, тогда нагреваться будет она, а земля под ней в зоне корней останется более прохладной, что позволит растению развиваться нормально.

Интересное решение этой проблемы нашел мой товарищ, проживающий на Юге. Он высаживает черную смородину располагая ряды строго с запада на восток. Наибольшая нагрузка солнцем достается первому ряду, почва в остальных постоянно находится в тени.

С температурным режимом и солнечной радиацией напрямую связана и продолжительность сохранности ягод на кустах. На открытом месте ягода черной смородины быстро перезревает и осыпается, а красной и белой осыпается или высыхает. Притенение позволяет ягодам сохраняться на кустах гораздо дольше. На красной смородины вплоть до середины сентября ( из личного опыта этого года).

Немаловажна и правильно организованная система полива. При пересыхании почвы все виды смородины останавливают рост побегов, а это потеря урожая будущего года. Для черной смородины это не так страшно, после возобновления поливов она опять трогается в рост. А вот заставить красную и белую смородины расти дальше, после того как они остановили рост – очень сложно. Даже применение стимуляторов и подкормок не всегда дает нужный эффект. Это необходимо учитывать и регулярно следить за влажностью почвы.

Крыжовник.

Крыжовник мене чувствителен к высоким температурам и сухости воздуха. По крайней мере, я не замечал массовых выпадах в школках и тем более у взрослых кустов. У этой культуры, на мой взгляд всего две проблемы. Первая – ягоды созревают в июле, пик активности солнца, поэтому, чаще всего, какая то их часть подпекается на солнце даже не достигнув полной спелости (преимущественно в начале размягчения ягод). Меры защиты те же, что и на смородине – загущенные посадки на приусадебном участке и притенение в промпосадках.

Вторая проблема – это болезни. Это уже касается не только крыжовника, но и всех ягодных культур. Для развития болезней необходимы определенные условия – высокая температура и влажность воздуха. В периоды засухи или затяжных дождей болезни не развиваются. А вот когда после дождика (или полива дождеванием) начинает пригревать солнышко, тут-то все болезни и проявляются! Поэтому после дождей необходимо более тщательно следить за ягодными культурами. При первом намеке на появление болезней проводят обработку. Если же растения без ягод, а после длительной засухи прошел хороший дождик, то я советовал бы не ждать появления болезней, а сразу после окончания дождей провести профилактическую обработку. За много лет убедился, что в таких условиях болезни появятся в обязательном порядке.

Малина.

Тоже более устойчива к жаре, чем черная смородина. Проблемы те же что и у крыжовника, подпекание ягод и болезни. Приемы борьбы те же, что описаны выше.

Ежевика.

Проблемы начались уже в мае. Обычно в конце апреля высаживаю все некондиционные саженцы на доращивание. В прошедшие годы приживаемость составляла более 90%, даже то, что саженцем назвать было сложно (пара корешков длиной до 5мм) за сезон вырастало в огромный куст. А в этом году выпады составили более 90%. Ну не ожидал я что уже в мае температура прыгнет до +30 в тени. Растения не успели достаточно укорениться до наступления жары, корешки не огрубели, вот и сварились (притенить возможности не было). В то же время такие же малыши, посаженные в начале апреля прижились как обычно – до 100%.  В конце апреля так же высаживал мощные саженцы (и прикопанные верхушки, и корневые отпрыски с огрубевшим корнем), выпады были единичными.

Вывод. Слабые саженцы следует высаживать как можно раньше, мощные можно и позже, но строго следить за влагообеспеченностью почвы!

В дальнейшем проблем с ежевикой практически не было, несмотря на засуху и высокую температуру. Если не считать того что подпекались отдельные ягоды. Но таких было немного, в основном на прямостоячих сортах с западной стороны. До обеда там ягоды находятся в тени, а после резко нагреваются солнцем. На стелющихся сортах подгоревших ягод почти не было. Скорее всего из за того что они более густо облиственны и ягоды гораздо меньше времени находятся на солнце.

На силе роста, урожайности и величине ягод в условиях капельного полива жара не сказалась никак, по крайней мере я этого не заметил. Единственная проблема – все сорта начали плодоносить примерно на 2 недели раньше, соответственно раньше закончилось и плодоношение. Если в предыдущие годы период потребления ежевики продолжался с конца июня до конца октября. То в этом году сезон начался 15 июня (Блек Бют), а закончился в конце августа. Период плодоношения каждого отдельного сорта из-за высокой температуры тоже сократился.

Так как пока в наших условиях ежевика практически не поражается болезнями и вредителями (ну личинка майского жука не в счет, она все ест, да в Крыму бывают отдельные случаи поражения листьев антракнозом), даже несмотря на изменение климата, то проблема обработок отпадает сама собой. И это огромный плюс в выращивании именно этой культуры.

Выводы.

В связи с повышением температурных условий в летний период появляется несколько проблем общих для всех ягодных культур.

1. Повышение инфекционного фона. Т.е. создаются оптимальные условия для бурного размножения вредителей и болезней. Это требует более серьезного подхода к мероприятиям по защите растений.

2.Так же более серьезно следует отнестись к орошению ягодников. По моему мнению измельчание ягод происходит не только от повышенной температуры, но и от недостатка влаги в почве. Климат изменился, температура повысилась, но многие проводят поливы так же как и в предыдущие годы. Думаю было бы неплохо контролировать влажность почвы не на глазок, а используя специальные приборы (сейчас таких предлагают достаточно много). Следует обратить внимание и на следующий момент, особенно при выращивании ягодных кустарников. Междурядья широкие и после полива влага по капиллярам быстро уходит в них. На это следует обратить внимание при контроле влажности почвы.

А без налаженной системы орошения выращивать что либо – это рискованная авантюра!

3. При выращивании без притенения довольно часто наблюдается усыхание отдельных побегов. Например куст крыжовника имеет 10 побегов. Один или два могут усохнуть, остальные растут как ни в чем небывало. Та же картина наблюдается и на других ягодных кустарниках. Причина скорее всего в том, что из-за высокой температуры нарушается сосудистая проводимость именно этих побегов, вот они и  погибают. В условиях притенения такого не наблюдается.

4. Происходит смещение сроков начала и окончания плодоношения всех ягодных культур. Это следует учитывать, особенно при выращивании ягод на больших площадях и планировать работы с учетом этого смещения в фазах развития растений.

Желаю вам высоких урожаев!

12.03.2015г.
2009-2017 © АгроВектор. All Rights Reserved
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ

Продавец Наименование Кол-во Цена  
ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ (0)
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
ВЕРНУТЬСЯ В КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ